Reka-home.ru

Река Хом
1 просмотров
Рейтинг статьи
1 звезда2 звезды3 звезды4 звезды5 звезд
Загрузка...

Как правильно переключать передачи на прторе

Как правильно переключать передачи на приоре

Если Вам необходима помощь справочно-правового характера (у Вас сложный случай, и Вы не знаете как оформить документы, в МФЦ необоснованно требуют дополнительные бумаги и справки или вовсе отказывают), то мы предлагаем бесплатную юридическую консультацию:

  • Для жителей Москвы и МО — +7 (495) 332-37-90
  • Санкт-Петербург и Лен. область — +7 (812) 449-45-96 Доб. 640

Просмотр полной версии : На какой скорости включать 5ю передачу? Как лучше их включать на трассе? Что бы и расход поменьше и для автомобиля не плохо. Например, можно с включять 5-ю? А если самому по бортовому компьютеру посмотрить, и решить, так как даже небольшое усилие на пидаль дает ощутимый прирост расхода. Если дорога ровная без поворотов и горок то можно, обороты будут чуть больше , а вобще для двигла оптимальные обороты , и смазывается хорошо и работает в ненапряг.

Как переключать передачи. Описание Идентификационные номера Ключи Приборная панель Приборы Маршрутный компьютер Обогрев и вентиляция Управление вентиляцией Управление замками Управление стеклоподъёмниками Пользование ремнями безопасности Подушки безопасности Детское сиденье Регулировка сидений Регулировка рулевой колонки Пользование зеркалами Как переключать передачи Что возить с собой Запуск двигателя Неисправности при запуске двигателя Проверка зажигания Проверка подачи топлива Неисправности впрыска Пропал холостой ход Если двигатель работает неравномерно Осматриваем свечи зажигания Рывки во время движения Не разгоняется Глохнет на ходу Падение давления масла Перегревается двигатель Нет подзарядки аккумулятора Стучит двигатель Стучит подвеска Стучит коробка передач Причины стуков и шумов Вибрация руля Проблемы с тормозом Замена колеса. Коробкой передач управляйте согласно схеме переключений, нанесенной на рукоятку ее рычага.

2.32 Переключение передач

Дневники Последние записи Лучшие записи Лучшие дневники Список дневников. Заметил, что при разгоне и сбросе педали газа перед переключением на высшую обороты двигателя уменьшаются не сразу, а через несколько секунд, то есть блок управления через регулятор ХХ питает двигатель на повышенных, перед тем как опустить на холостой ход комплектация , выпуск август В итоге при быстром переключении на высшую передачу обороты двигателя значительно больше, чем первичного вала КПП, и, кроме того, поддерживаются на этом уровне электроникой.

Возникает ощутимая нагрузка на синхронизаторы и сцепение, что лично мне не нравится. Пытаюсь приноровиться, то есть отпускаю педаль газа еще на передаче и только через секунду-полторы выжимаю сцепление и перехожу на высшую. Теряется время, динамика, да и экономичности это не прибавляет.

Поделитесь, кто как относится к этому моменту, может есть наработки? Меню пользователя Sobrat Посмотреть профиль Найти ещё сообщения от Sobrat. Открываем капот 2. Снимаем крышку движка 3. Замечаем, что от оболочки троса до сектора сам тросик имеет провис если так можно сказать ибо провис вверх 5. В заделке оболочки имеется чека. Запоминаем где она была, вынимаем чеку, натягиваем оболочку в моем случае на 2 деления до полного устранения провиса тросика.

Ставим чеку на место. Важно, что бы упор дросселя доходил как и прежде до регулировочного винта. Ставим всё на место. Радуемся быстроте падения оборотов при сбросе газа и жизни вообще! Меню пользователя Banderas Посмотреть профиль Найти ещё сообщения от Banderas. Изображений: 1.

Sobrat , Поставь короткоходовую кулису в паре с беззазорным карданным шарниром-уменьшишь время переключения. Меню пользователя vovan Посмотреть профиль Найти ещё сообщения от vovan Просмотр загрузок. Сообщение от vovan. Может я черезчур требователен, не знаю. Дело не в кулисе и не в свободном ходе троса газа — эти механизмы работают нормально. Конечно, не 3 секунды, намного меньше, но задержка в падении оборотов имеет место быть по сравнению с карбюраторным двигателем Причем это возникает только во время разгона, то есть под нагрузкой.

Может просто еще не привык Есть желание подключить комп и посмотреть в реальности, что происходит. Дальше когда отжал сцепление нога дожимает газ откуда сбросил и машина 1- 2- 3- 4- 5 плавно разгоняется без рывков.

Может быть я и не прав! Меню пользователя Бывший японовод Посмотреть профиль Найти ещё сообщения от Бывший японовод. Изображений: Необратил внимание скока таха тахометр показал! Меню пользователя Yo! Сообщение от Yo! Просто была гонка от светофора до светофора! Решил хорошенько разогнаться! Изображений: 3. Сообщение от Бывший японовод. Выбор и помощь в покупке. Датчики и указатели. Текущее время: Методика переключения передач. Все разделы прочитаны.

Здесь можно задавать вопросы по автомобилю в целом, не относящиеся к другим техническим разделам форума. Страница 1 из Опции темы. Методика переключения передач Заметил, что при разгоне и сбросе педали газа перед переключением на высшую обороты двигателя уменьшаются не сразу, а через несколько секунд, то есть блок управления через регулятор ХХ питает двигатель на повышенных, перед тем как опустить на холостой ход комплектация , выпуск август Найти ещё сообщения от Sobrat.

Ответ: Методика переключения передач Найти ещё сообщения от Banderas. Ответ: Методика переключения передач Sobrat , Поставь короткоходовую кулису в паре с беззазорным карданным шарниром-уменьшишь время переключения. Найти ещё сообщения от vovan. Просмотр загрузок. Ответ: Методика переключения передач Цитата: Сообщение от vovan Sobrat , Поставь короткоходовую кулису в паре с беззазорным карданным шарниром-уменьшишь время переключения. Ответ: Методика переключения передач Может я черезчур требователен, не знаю.

Найти ещё сообщения от Бывший японовод. Найти ещё сообщения от Yo! Ответ: Методика переключения передач Цитата: Сообщение от Yo! Ваши права в разделе. Вы не можете создавать новые темы Вы не можете отвечать в темах Вы не можете прикреплять вложения Вы не можете редактировать свои сообщения BB коды Вкл. Смайлы Вкл. HTML код Выкл.

Как переключать передачи

Переключение передач и положение рычага Ручная коробка передач. Нельзя устанавливать положение «P», «R», или «N» при движении автомобиля. При повторной установке положения движения это может привести к аварии или повреждению коробки передач. Положения рычага селектора. При установке положения движения всегда держите ногу на педали тормоза. Не следует держать руку на рычаге селектора, поскольку это может вызвать износ трансмиссии.

Как переключать скорости на приоре

В данной статье я хочу дать базовое понятие о сути процесса переключения передач, который позволит Вам на автоматическом уровне каждый раз правильно выбирать передачу для движения, чтобы обеспечить нужный режим движения в конкретной ситуации и получить:. На двигатель в этот момент будет идти большая нагрузка. Это подобно длинному и короткому рычагу — длинный переместить легче, но нужно преодолеть большее расстояние, на короткий же придется приложить большее усилие, но отклонить его нужно будет не на много. В непрофессиональных кругах, да и частенько в профессиональных, существует очень много заблуждений по поводу переключения передач. Цель этой статьи — рассказать, как это делается правильно.

Дневники Последние записи Лучшие записи Лучшие дневники Список дневников. Заметил, что при разгоне и сбросе педали газа перед переключением на высшую обороты двигателя уменьшаются не сразу, а через несколько секунд, то есть блок управления через регулятор ХХ питает двигатель на повышенных, перед тем как опустить на холостой ход комплектация , выпуск август В итоге при быстром переключении на высшую передачу обороты двигателя значительно больше, чем первичного вала КПП, и, кроме того, поддерживаются на этом уровне электроникой. Возникает ощутимая нагрузка на синхронизаторы и сцепение, что лично мне не нравится. Пытаюсь приноровиться, то есть отпускаю педаль газа еще на передаче и только через секунду-полторы выжимаю сцепление и перехожу на высшую. Теряется время, динамика, да и экономичности это не прибавляет. Поделитесь, кто как относится к этому моменту, может есть наработки?

Помню инструктор нам говорил, что водитель в городе испытывает информационную перегрузку в 6 раз большую, чем пилот современного истребителя А чувство машины придет со временем Жигули специфическая машина — движок не крутится же нифига и рабочие обороты заканчиваются на Ну ежели вы скорость не набираете, тогда зачем вам вообще передачи переключать? Так и езжайте на уже выбранной. Ибо всякий раз после переключения вы будете «проваливаться».

«Приора» с АМТ: и погонять, и вальяжно покататься

Объединить комфорт «автомата» и динамику «механики»? Запросто! Мечта водителя реализована на «Приоре» с АМТ (автоматизированная механическая трансмиссия). Наш корреспондент оценил новинку на ходу и убедился — LADA научилась ездить по-новому.

С момента своего рождения роботизированные коробки передач успели попортить свой имидж. То дергаются они, то мрут как мухи… Однако время шло, и были разработаны совершенно новые системы, более умные и более надежные. А что русскому автолюбителю нужно — конечно, надёжность и простота. В случае с «Ладой» поступили проще некуда: берется обычная вазовская механическая коробка передач и комплектуется электроприводом выжима сцепления и перемены скоростей. Если уж человек справляется с педалью и рычагом, то компьютер сделает не хуже. И наоборот — намного лучше! АМТ переключает скорости гораздо быстрей и точней, чем самый опытный водитель, она не допускает лишних перегазовок и экономит топливо. Наконец, она снабжена «защитой от дурака» — не позволит включить первую передачу на 120 км/час. Но это не значит, что перед нами скучный агрегат с тугодумными реакциями. Если хочется светофорной гонки, АМТ позволит стартовать «с дымком»… А если хочется плавно катиться, не суетясь с рычагом и педалями, то АМТ будет сама переключать передачи. Таковы две ипостаси новой коробки передач — она и «автомат», и «механика» в одном лице. Разберем ее функционал по очереди.

Автоматический режим

Внедрение АМТ не было бы возможно без серьезной переделки силового агрегата, и АВТОВАЗ учел это при развитии своей техники. Сначала перешли с тросового привода педали газа на электронный — таким образом, компьютер автомобиля управляет тягой сам, а человек лишь задает ему свое желание. Второй шаг АВТОВАЗа — внедрение нового немецкого механизма переключения. Это кардинально повысило четкость работы коробки. Наконец, пришло время АМТ — АВТОВАЗ взял проверенный блок актуаторов от немецкой фирмы ZF. Аналогичные схемы применяются и на некоторых иномарках, к примеру, на Citroen DS3. Но для «Лады» система получила совершенно новые настройки, соответствующие характеру российского автомобилиста. Что ж, проверим…

Заводим машину, предварительно нажав на тормоз — иначе мотор не пустится. Дальше переводим джойстик в положение «А», и всё — умная электроника сама поймет, как вы хотите ехать. Быстро, плавно или экономично — АМТ переключает передачи в зависимости от интенсивности воздействия на педаль газа. Если при разгоне долго удерживать педаль, машина будет позже переключаться на повышенную, если педаль приотпустить, АМТ повысит передачу.

Во время поездок на «Приоре» с АМТ возникает ощущение, будто машину ведет очень аккуратный и опытный водитель. Да, микроскопические рывочки при разрыве потока мощности ощутить можно. Но насколько все делается быстро, мягко и аккуратно! Возьмем классическое упражнение «старт в горку». На «механике» водитель должен плясать обеими ногами на педалях и ловко орудовать «ручником». А здесь — просто отпускаешь ногу с тормоза и газуешь. Или вообще можно удерживать машину педалью акселератора. Приотпустил — покатилась назад, чуть нажал — остановилась. Еще немного поддал газку — поехала. Удивительно точная и комфортная настройка всей системы. Очередной удачный опыт сотрудничества российских и немецких автостроителей.

Механический режим

Обычно после «автомата» пересаживаться на механику не очень комфортно… Но если соскучился по самостоятельному управлению машиной или нужда заставляет (к примеру, скользко и надо тормозить двигателем) — то мануальный режим АМТ к нашим услугам. Легкие движения джойстиком, без сброса газа — и машина рвется вперед. Один-два качка рукой назад — пониженная передача — и двигатель ревет, замедляя автомобиль. Интересная особенность — если хочешь динамично разгоняться, мануальный режим это позволяет. Но если впереди замаячил красный свет, вовсе не обязательно перебирать передачи вниз, достаточно отпустить педаль газа, и вместе с падением оборотов АМТ сама включит 4-ю, потом 3-ю — и так до полной остановки.

«Приора» с АМТ выходит на рынок осенью, стартовая цена — от 428 000 рублей. Появится ли АМТ на других «Ладах»? Технических препятствий тому нет. Более того — АМТ разрабатывалась с таким прицелом, чтобы ее можно было применять и на «Калине», и на «Гранте» и, конечно, на перспективной LADA Vesta.

Читать еще:  Можно ли оплатить госпошлину в суд за другое юридическое лицо 2021

Автор: Сергей Боровинских (на правах рекламы)

Как правильно переключать передачи на прторе

Это как это не крутится?Ещё как крутится

АРКАША
Поначалу хочется просто понимать, как же «правильно» ездить на сухом асфальте. А чувство машины придет со временем
Жигули специфическая машина — движок не крутится же нифига и рабочие обороты заканчиваются на 3500-4000.

а куда обороты выше крутить, учитывая что наибОльший крутящий момент на них и приходится?

а куда обороты выше крутить, учитывая что наибОльший крутящий момент на них и приходится?

Это уже сто раз обсуждали, ну сколько можно.
Если вы проспали урок про моментную яму, то повторю специально для вас: на следующей передаче вы окажетесь много ниже МКМ, и про энергичный разгон можете позабыть. Именно по этой причине крутят до 5000 и выше, когда хотят разогнаться пошустрее.

так разговор идёт о моменте переключения передачи, а не о «как БЫСТРЕЕ всего набрать скорость» и т.п.

так разговор идёт о моменте переключения передачи, а не о «как БЫСТРЕЕ всего набрать скорость» и т.п.

Ну ежели вы скорость не набираете, тогда зачем вам вообще передачи переключать? Так и езжайте на уже выбранной.
Переключение передач вверх само по себе подразумевает разгон, не так ли? Так вот, лучше крутить мотор выше МКМ и потом переключаться, чем переключаться строго на МКМ. Ибо всякий раз после переключения вы будете «проваливаться», и ежели вашу езду представить в виде временного графика, внезапно окажется, что большую часть времени вы ехали вовсе не оптимально.
И потом, неверно представлять МКМ в виде этакого пика оргазма, у жигулевских моторов вполне приличная такая полка.

так разговор идёт о моменте переключения передачи, а не о «как БЫСТРЕЕ всего набрать скорость» и т.п.

Ну ежели вы скорость не набираете, тогда зачем вам вообще передачи переключать? Так и езжайте на уже выбранной.
Переключение передач вверх само по себе подразумевает разгон, не так ли? Так вот, лучше крутить мотор выше МКМ и потом переключаться, чем переключаться строго на МКМ. Ибо всякий раз после переключения вы будете «проваливаться», и ежели вашу езду представить в виде временного графика, внезапно окажется, что большую часть времени вы ехали вовсе не оптимально.
И потом, неверно представлять МКМ в виде этакого пика оргазма, у жигулевских моторов вполне приличная такая полка.

передачи переключаются не только для быстрого разгона, но и для выбора оптимальных оборотов на выбранной скорости. Можно и 60 кмч ехать на второй передаче, но лучше переключится на третью хотя бы из соображений «звукового комфорта» и расхода топлива. А лучше всего сказал Аркаша как лучше переключаться -«чуять жопой»! Так и есть по-сути, водитель с опытом уже машинально чувствует упирается двигатель или ему слишком легко. Вот это и есть момент смены передач имхо по «жопомеру»

Ну ежели вы скорость не набираете, тогда зачем вам вообще передачи переключать? Так и езжайте на уже выбранной.

Ай отж0г, ай маладца!

Друзья, наверное не стоит здесь про «чувствовать жопой» и про «придет с опытом». Тема явно для тех, кто заднюю чакру еще не раскрыл, а с опытом бывает, что и не приходит. до первой капиталки, сцепления, коробаса и до разбора полетов — а почему оно так случилось

передачи переключаются не только для быстрого разгона, но и для выбора оптимальных оборотов на выбранной скорости.

Что вы говорите! А выбранную скорость вы достигли святым духом или, может, скатившись с горки?

Можно и 60 кмч ехать на второй передаче, но лучше переключится на третью хотя бы из соображений «звукового комфорта»

А с этим кто вообще спорит? Вы вообще читаете, что вам пишут? Я вам про Фому, а вы мне про Ерему.

лучше крутить мотор выше МКМ и потом переключаться, чем переключаться строго на МКМ. Ибо всякий раз после переключения вы будете «проваливаться»

Тюнинг коробки передач

Ссылки по теме:

Замена главной пары (вторичного вала и главной шестерни дифференциала) в пятиступенчатой коробке передач автомобилей семейства ВАЗ 2108-2112, с передаточным числом 3.7 или 3.94 на 4.13 (парой 4.13 комплектовались автомобили ВАЗ с двигателями 1100 и 5-ти ступенчатой коробкой передач), открывает возможность улучшить динамику вашего автомобиля не прибегая к форсировке двигателя.
В городе расход топлива практически не изменится, на трассе возможно увеличение на 3% при движении автомобиля с максимально скоростью, что несущественно. Заметно же улучшится динамика, двигателю автомобиля будет проще выходить на максимальные обороты, пятая ступень коробки передач станет более рабочей, появится ровный подхват на всех передачах, станет легче трогаться с места, преодолевать крутые горки, реже придется переключать передачи при спокойной езде или при движении автомобиля в городском потоке.

Это важно: ВАЗ-овские дилеры получили циркуляр, который фактически сообщает о начале отзыва всех автомобилей ВАЗ, оснащенных коробкой передач 2110 и выпущенных до мая 2000 года. Причина – конструктивный дефект коробки передач, точнее полый вторичный вал, внутри которого идет сквозной канал. Плоское стопорное кольцо вторичного вала может разрушить его пополам. Дефект опасен: обломки попадают в зацепление шестерен и коробка передач заклинивает. Бывали случаи, когда обломки вторичного вала пробивали насквозь картер коробки передач автомобиля (так называемая, «рука дружбы»).
ВАЗ изменил форму стопорного кольца, что, по словам представителей завода, сняло проблему коробки передач. Проблему принципиально не решили, так как только замена полого вторичного вала 2110 коробки передач на сплошной вал 21083 может дать 100% гарантию. Увы, вторичные валы коробок передач ВАЗ продолжают ломаться. Именно поэтому рекомендую при тюнинге переход в 10й коробке передач ВАЗ на ГП 4.13 со сплошным вторичным валом, еще раз подчеркиваю – именно со сплошным. Пожалуйста, не пытайтесь сэкономить, в итоге замена картера коробки передач со всей начинкой выйдет существенно дороже.

Почему при тюнинге автомобилей мы используем главную пару 4.13 коробки передач ВАЗ?

  • Не требует установки более дорого сближенного тюнинг ряда коробки передач.
  • Реально улучшается разгонная динамика автомобиля, без увеличения расхода топлива.
  • Обороты при максимальной скорости вырастут всего на 500 об/мин.
  • Максимальная скорость автомобиля достигается именно с 4.13 на 5-й и она не в коем случае не будет меньше, чем на стандартной коробке передач, наоборот пара позволит выкрутить двигатель до максимальных оборотов и соответственно увеличить максимальную скорость автомобиля. Если будете повторять ошибки «умных механиков» от тюнинга ВАЗ, рекомендующих установку пары 4.3 в стандартный ряд коробки передач, то действительно максималку потеряете, в силу того, что обороты двигателя автомобиля на максимальной скорости увеличатся примерно на 1000 об/мин и двигатель будет попросту «закручиваться».
    Передачи в коробке передач укоротятся настолько, что трогаться можно будет на 2-й , а первая превратится в суперпонижающую, как на дизельном внедорожнике. Этот вариант тюнинга коробки передач ВАЗ особенно рекомендуется желающим использовать автомобиль в качестве трактора, для освоения целинных земель.
  • Крутящий момент на ведущих колесах, при переходе со стандартной главной пары коробки передач на пару 4.13 увеличивается на 12%

Почему мы не рекомендуем использовать пары выше 4.3 при тюнинге коробки передач ВАЗ?

Потому что крупномодульные пары 4.5 и выше по качеству изготовления зачастую значительно хуже, чем более легкие 4.3 – 4.13 – 3.9 – 3.7). На крупномодульных парах коробки передач ВАЗ (4.5 – 4.7 – 4.9 – 5.1 – 5.3) зачастую профиль зуба не получается нарезать как на стандартных, заводских главных парах, выпускающихся на основном заводском конвейере, какими и являются главные пары коробок передач ВАЗ 3.7 – 3.9 – 4.13. Пара 4.13, к примеру, ставилась на ВАЗ-овский автомобиль с двигателем 1100куб.см.

Часто так же, термообработка крупномодульных главных пар 4.5 и выше выполнена не в полном объеме. Соответственно, страдает и ресурс коробки передач, кроме того, такие главные передачи получаются более нагруженными и как следствие более шумные и менее надежные. Установка таких коротких пар в КПП, это скорее вынужденная мера под некоторые тюнинг и спортивные ряды, которые в силу длинной первой передачи не могут обеспечить нормальную динамику разгона автомобиля на главных парах 3.7 – 3.9 – 4.13.

Для достижения максимальной динамики разгона автомобиля на двигателях объемом 1,5л и выше рекомендуется установка 18 ряда коробки передач с главной парой 3.9. Благодаря этому, Вы получите 1-ю передачу длинную (на ней можно разогнаться до 60км/час, что очень удобно в городе, светофорных гонках и стрит рейсинге – это существенно экономит время на переключение и позволяет значительно опередить соперника) и 2, 3, 4, 5 передачи укороченные сближенные. Это позволит Вам держать двигатель автомобиля в оптимальном рабочем диапазоне («на полке» крутящего момента) и при переключении терять минимум количества оборотов за счет сближенных ступеней КПП. Хозяева переднеприводных автомобилей ВАЗ со стандартной коробкой передач наверняка знают, что, даже если сильно выкрутить двигатель на 1-й передаче, при переключении на 2-ю обороты сильно падают, снижается динамика разгона. Виной тому слишком большой разрыв между передаточными числами. 18 тюнинговый ряд КПП ВАЗ рассчитан таким образом, чтобы обеспечить уверенный, равномерный разгон на всех передачах (1-я и 2-я взяты в качестве примера, на самом деле сближены все ступени). Кроме того это существенно снижает нагрузку на синхронизаторы (а это одни из самых нагруженных, «капризных» и хрупких элементов коробки передач ) и значительно увеличивается ресурс коробки передач в целом. Достаточно вспомнить «болезнь» КПП 2108-2112: возникновение проблемы со включением 2-й передачи, так как передаточные числа 1 и 2 передач очень удалены друг от друга, и большая нагрузка на синхронизатор 2-й передачи в первую очередь «убивает» именно его. Когда изношенный синхронизатор не справляется со своими обязанностями, он издает неприятный шум и при переключении передач слышен характерный щелчок, а иногда и треск, т.к. кольцо не может уравнять скорости вала и шестерни. При эксплуатации коробки передач с такими синхронизаторами шестерни коробки передач очень быстро выходят из строя, так как зубья и шлицы выкрашиваются. Коробка передач начинает «выть» и впоследствии заклинивает. Кстати, в «КарТюнинг» мы можем комплектовать наши спортивные и тюнинговые ряды в коробку передач шестернями под усиленные синхронизаторы.

18-й тюнинг ряд коробки передач хорош еще и тем, что позволяет сэкономить на главной паре, т.к. ГП, с которой он ставится, имеет передаточное число 3.9 – заводской стандарт для большинства коробок передач.

Помимо универсального городского 18 ряда мы можем предложить довольно много вариантов сближенных (полностью или частично сближенных) тюнинг и спорт рядов в коробку передач, позволяющие выбрать конкретную комплектацию коробки передач под конкретную манеру езды водителя и условия эксплуатации автомобиля. Тюнинг коробки передач ВАЗ – процесс творческий.

Как работает роботизированная коробка передач

Скоро привычную ( — в русской версии) переключения передач заменит селектор с таким вот пазом в виде буквы «зю». И тренировать левую ногу в автомобиле будет уже нечем.

Чтобы ответить на этот вопрос, придётся вспомнить устройство обычной механической коробки передач. Основу классической «механики» составляют два вала — первичный (ведущий) и вторичный (ведомый). На первичный вал через механизм сцепления передаётся крутящий момент от двигателя. Со вторичного вала преобразованный момент идёт на ведущие колёса. И на первичный, и на вторичный валы посажены шестерни, попарно находящиеся в зацеплении. Но на первичном шестерни закреплены жёстко, а на вторичном — свободно вращаются. В положении «нейтраль» все вторичные шестерни прокручиваются на валу свободно, то есть крутящий момент на колёса не поступает.

Перед включением передачи водитель выжимает сцепление, отсоединяя первичный вал от двигателя. Затем рычагом КПП через систему тяг на вторичном валу перемещаются специальные устройства — синхронизаторы. При подведении муфта синхронизатора жёстко блокирует на валу вторичную шестерню нужной передачи. После включения сцепления крутящий момент с заданным коэффициентом начинает передаваться на вторичный вал, а от него — на главную передачу и колёса. Для сокращения общей длины коробки вторичный вал часто делят на два, распределяя ведомые шестерни между ними.

Читать еще:  С какого года снилс выдают с рождения

Принцип действия роботизированных коробок передач абсолютно тот же. Единственное отличие в том, что смыканием/размыканием сцепления и выбором передач в «роботе» занимаются сервоприводы — актуаторы. Чаще всего это шаговый электромотор с редуктором и исполнительным механизмом. Но встречаются и гидравлические актуаторы.

Управляет актуаторами электронный блок. По команде на переключение первый сервопривод выжимает сцепление, второй перемещает синхронизаторы, включая нужную передачу. Затем первый плавно отпускает сцепление. Таким образом, педаль сцепления в салоне больше не нужна — при поступлении команды электроника всё сделает сама. В автоматическом режиме команда на смену передачи поступает от компьютера, учитывающего скорость движения, обороты двигателя, данные ESP, ABS и других систем. А в ручном — приказ на переключение отдаёт водитель при помощи селектора КПП или подрулевых лепестков.

Проблема «робота» — отсутствие обратной связи по сцеплению. Человек чувствует момент смыкания дисков и может переключить скорость быстро и плавно. А электроника вынуждена перестраховываться: чтобы избежать рывков и сохранить сцепление, «робот» надолго разрывает поток мощности от двигателя к колёсам во время переключения. Получаются дискомфортные провалы на разгоне. Единственный способ достичь комфорта при переключениях — сократить их время. А это, увы, означает рост цены всей конструкции.

Революционным решением стала появившаяся в начале трансмиссия с двумя сцеплениями DCT (dual clutch transmission). Рассмотрим её работу на примере коробки DSG концерна Volkswagen. У коробки два вторичных вала с расположенными на них ведомыми шестернями и синхронизаторами — как у шестиступенчатой «механики» Гольфа. Фокус в том, что первичных валов тоже два: они вставлены друг в друга по принципу матрёшки. Каждый из валов соединяется с двигателем через отдельное многодисковое сцепление. На внешнем первичном валу закреплены шестерни второй, четвёртой и шестой передач, на внутреннем — первой, третьей, пятой и заднего хода. Допустим, автомобиль начинает разгон с места. Включается первая передача (муфта блокирует ведомую шестерню первой передачи). Замыкается первое сцепление, и крутящий момент через внутренний первичный вал передаётся на колёса. Поехали! Но одновременно с включением первой передачи умная электроника прогнозирует последующее включение второй — и блокирует её вторичную шестерню. Именно поэтому такие коробки ещё называют преселективными. Таким образом, включены две передачи сразу, но заклинивания не происходит, — ведущая шестерня второй передачи находится на внешнем валу, сцепление которого пока разомкнуто.

Когда машина достаточно разгонится и компьютер решит повысить передачу, размыкается первое сцепление и одновременно замыкается второе. Крутящий момент теперь идёт через внешний первичный вал и пару второй передачи. На внутреннем валу уже выбрана третья. При замедлении те же операции происходят в обратном порядке. Переход происходит практически без разрыва потока мощности и с фантастической скоростью. Серийная коробка Гольфа переключается за восемь миллисекунд. Сравните со 150 мс на Ferrari Enzo!

Коробки с двойным сцеплением экономичнее и быстрее традиционных механических, а также более комфортны, чем «автоматы». Главный их недостаток — высокая цена. Вторую проблему — неспособность передавать большой крутящий момент — решили с появлением DSG фирмы Ricardo на купе Bugatti Veyron. Но пока удел большинства суперкаров — «роботы». Хотя, например, коробка Ferrari 599 GTB Fiorano — не чета опелевскому Изитронику: время переключения у суперробота исчисляется десятками миллисекунд.

Сегодня коробки DCT есть не только у Фольксвагена, но и у компаний BMW, Ford, Mitsubishi и FIAT. Преселективные коробки признали даже инженеры Porsche, которые используют в своих машинах только проверенные технологии. Аналитики прогнозируют, что в будущем наиболее распространёнными трансмиссиями станут DCT и вариаторы. А дни третьей педали, похоже, сочтены — скоро она исчезнет даже из самых драйверских спорткаров. Человечество выбирает то, что удобнее.

Нужно ли промывать механическую коробку передач (МКПП)?

Любая механическая коробка передач состоит из валов, подшипников, шестерен и синхронизаторов, но все эти детали не смогут работать без масла. Масло обеспечивает смазочную пленку, защиту от износа, легкость переключения передач, отвод тепла и очистку деталей от отложений. Несмотря на то, что масло обладает моющими свойствами и очищает детали, оно же является и источником загрязнений, наряду с продуктами износа трансмиссии. Но коробка передач загрязняется изнутри далеко не всегда. Что же может произойти, чтобы коробка передач загрязнилась?

Самый распространенный случай – попадание воды. Да, да коробка передач негерметична. Меняется температура, коробка разогревается, затем остывает, поэтому, чтобы не создавалось избыточное давление или вакуум, коробка имеет связь с атмосферой. Клапан, который обеспечивает приток или отток воздуха, называется сапун. Сапун находится в верхней части коробки, чтобы через него не выбрасывало масло. В обычных условиях эксплуатации все работает как и положено, но стоит попасть в глубокую лужу, коих в нашей стране не счесть, вода закрывает сапун, коробка резко охлаждается в воде и вода засасывается внутрь коробки передач. Вместо масла образуется эмульсия. Это плохо не только из-за ухудшения смазки. Если масло вовремя не заменить и эмульсия находится в коробке достаточно долго, то начинается процесс гидролиза, то есть масло превращается в «мыло». Только это «мыло» уже ничего не моет и не смазывает. Масло полностью теряет рабочие свойства и представляет из себя неприятную на вид, грязную мазь, которая даже не сливается с коробки.

Менее распространенный случай – длительный перегрев коробки. Долгая езда на высокой скорости или в условиях бездорожья, буксировка тяжелого прицепа разогревает коробку передач значительно сильнее допустимого. Масло начинает «свариваться», образуя мазь, как и в предыдущем случае, только более темного цвета.

Загрязнения в поддоне картера коробки, а также ровным слоем на других частях, образуются из окислившегося масла и продуктов износа при редкой смене масла, превышении интервала замены.

Простая замена масла не очистит коробку передач, нужны специальные меры. Специалисты разберут агрегат, тщательно промоют каждую деталь, но такой путь чрезвычайно затратен и не быстр. Значительно проще использовать специализированную промывку. Непосредственно перед штатной заменой масла, в проблемную коробку заливается специальная промывка. Далее, двигатель автомобиля нужно завести и оставить работать на 10-15 минут на холостом ходу. Куда-либо ехать или переключать передачи нет необходимости, так как на холостом ходу все валы коробки крутятся, масло циркулирует, механизм полноценно очищается. Далее, содержимое коробки передач, или моста, сливается, заливается свежее масло, и вуаля! Примечание: перед добавкой промывки агрегат должен иметь рабочую температуру, то есть промывка будет эффективно работать только после прогревочной поездки.

Лидер немецкого рынка автохимии и масел, компания Liqui Moly GmbH выпускает специализированную промывку для механических трансмиссий — Getriebe-Reiniger. Эта промывка создана на основе нафтеновых масел, обладающих отменными моющими свойствами, не действует на сальники и прокладки и практически не разжижает трансмиссионное масло. Содержит сильный моющий комплекс и антизадирные присадки для защиты трансмиссии в процессе самой промывки. Позволяет старому маслу как можно полнее слиться с агрегата.

Нет необходимости промывать механическую трансмиссию перед каждой заменой масла, хотя это и не помешает. Промывать обязательно тогда, когда были нарушены условия эксплуатации, перечисленные выше, а также в случаях возникновения проблем: плохое включение передач, шум в работе и т.п. Устранить проблемы и продлить ресурс агрегата всегда в ваших силах. Подобрать правильное масло под практически любой автомобиль можно в программе подбора.

Тест Lada Priora с «роботом»: робототехника

ПУТЬ РОБОТА

Идея автоматизировать механическую коробку родилась около пяти лет назад. В проекте модернизации агрегатов для переднеприводных моделей, включая внедрение коробок с тросовым приводом ВАЗ‑2180 и 2181 (подробнее — ЗР, 2013, № 1), пятым пунктом стояла именно такая задача: разработать и роботизированную версию.

Сделать нечто подобное можно было и на базе старой коробки от ВАЗ‑2108, но в российских условиях конструкция оказывалась неработоспособной. Одна из причин в том, что механизм переключения передач и так почти лежит на дороге, а к нему еще надо как-то приспособить исполнительное устройство. И даже если не собьешь узел на какой- нибудь кочке, то через пару-тройку лет его прикончат грязь и соль.

Первые реальные шаги сделали совместно с «Маньети Марелли» — крупнейшим итальянским поставщиком электроники для автомобилей и мотоциклов. За образец планировали взять трансмиссию «Фиата‑500», но у нее есть серьезный недостаток: исполнительный гидроагрегат довольно громоздкий, разместить его в моторном отсеке «Лады» проблематично. Предпочтение отдали более гибкой системе немецкой фирмы ZF. Она состоит из двух отдельных электромеханических устройств (актуаторов): одно выжимает сцепление, а другое переключает передачи. Разработали три компоновочных варианта — соответственно для «Приоры», «Калины»/«Гранты» и перспективной «Весты». Запускать решили на «Приоре».

КТО ВЫ, МИСТЕР РОБОТ?

Робот базируется на серийной механической коробке ВАЗ‑2180. Начинку почти не трогали: тот же картер, валы и дифференциальная группа — однако в задней крышке появился датчик оборотов первичного вала, внедрены дополнительные кронштейны для установки исполнительных механизмов и оригинальная вилка сцепления, обеспечивающая нужное усилие выжима.

Можно ли поставить робот вместо механики на старую машину? Вроде вполне резонный вопрос, но идея нецелесообразна по своей сути. Помимо дополнительных элементов, необходимых для автоматизированной трансмиссии, придется менять контроллер двигателя, жгуты проводов, приборный щиток. Кроме того, чтобы разместить исполнительный механизм переключения, придется переделывать патрубки системы охлаждения. В общем, дорого и хлопотно. Хотя ничего невозможного нет.

Итак, ZF разработал всё «железо» — исполнительные механизмы, контроллер коробки передач, селектор. В обязанности немецкой фирмы входила также задача объединить компоненты в единое целое и настроить систему. На языке специалистов — подготовить базовую карту переключения. АВТОВАЗ отвечал за калибровку двигателя: надо было научить 16‑клапанную 106‑сильную «четверку» ВАЗ‑21127 общаться с роботом.

Результат превзошел ожидания — автомобиль вполне сносно поехал даже с базовыми калибровками. Но для комфортного передвижения требовались более тонкие настройки силового агрегата. Задача-максимум — приблизиться по характеристикам к классическому автомату, но при этом сохранить расход топлива, как у машины с механической коробкой. Плавность переключений изначально не вызывала нареканий, но в некоторых режимах коробка работала неидеально: автомобиль дергался в пробках, недостаточно динамично разгонялся. Настройкой занимались совместно: специалисты ZF корректировали калибровки робота, а в Тольятти подгоняли параметры двигателя.

Десятки тысяч километров накрутили испытатели по дорогам России и за ее пределами. Робот пытали жарой на юге Италии, а потом 40‑градусными морозами в Сургуте. Горные испытания проходили в Жигулевских горах, на Алтае и на самом высоком австрийском перевале Гроссглокнер. Специалисты фирмы ZF провели в своих лабораториях дополнительную серию климатических, коррозионных и вибрационных испытаний.

Я, СЕЛЕКТОР И ДВЕ ПЕДАЛИ

— Прежде чем заводить, нажми на тормоз, — наставляет Владимир Петунин, идейный вдохновитель и руководитель проекта. — Это защита от дурака: двигатель пускается только в «нейтрали» и при нажатом тормозе.

Кстати, машина сама напомнит, если водитель не поставил ногу на тормоз, — на приборном щитке есть сигнальная лампочка. Там же отображается выбранный режим трансмиссии.

— Теперь переводи селектор в А — и поехали. Сразу скажу: ожидал худшего. В моей голове издавна сидит установка, что робот с одним сцеплением не может конкурировать в плавности переключения и расторопности с классическим автоматом. Но современные конструкции далеко ушли от первых образцов. Автоматизированная коробка «Приоры» совсем не вызывает раздражения. Задержки при переключениях неизбежны, но они терпимые. И со ступеньки на ступеньку коробка переходит плавно. Можно, конечно, изменить прошивку и добавить коробке расторопности, но при этом езда станет дерганой и синхронизаторы долго не проживут.

— Попробуй ручной режим. Он более резкий.

Действительно, коробка под моим управлением стала переключаться чуть быстрее. Но мне больше по душе плавный автоматический режим — немного поигравшись с переключениями, я снова возвращаю селектор в положение А.

Коробка хорошо понимает команды. При резком нажатии на газ довольно быстро подтыкает пониженную и дольше удерживает передачу, давая двигателю раскручиваться до оборотов максимальной мощности. Попробовал трогаться на подъеме: далось легко, поскольку на небольшом уклоне машину не надо удерживать ручником. При нажатии на газ сцепление быстро, но без рывка замыкается и автомобиль не успевает откатиться. Нам удалось даже потолкаться в затяжной пробке, — абсолютно беспроблемно.

Для сравнения я прокатился на «Ситроене-DS3». Именно его коробку взяли за образец, настраивая робот «Приоры». Разницы в поведении с трансмиссией «француза» я не почувствовал. А коли так, разработчиков можно поздравить — хорошая работа!

Читать еще:  Кэк для казенных учреждений расшифровка 2021

РОБОТ ПРОТИВ «ДЖАТКО»

Первыми из ВАЗов автоматическими трансмиссиями обзавелись «Гранта» и «Калина» — четырехступенчатым гидромеханическим автоматом «Джатко». А на «Приору» уже с сентября начали устанавливать робот, и, судя по всему, некоторое время эти два направления будут развиваться параллельно. И у робота, и у автомата хватает как достоинств, так и недостатков. Несмотря на современную систему управления и хорошо подобранные настройки, роботизированной механике с одним сцеплением тяжеловато тягаться с классическим автоматом в комфорте езды. Но и у робота есть козырь — он экономичнее. А это немаловажно для покупателя бюджетного автомобиля. Посмотрим, чья возьмет.

СЛОВО ЭКСПЕРТУ

Владимир ПЕТУНИН, руководитель проекта по автоматизированным трансмиссиям

Автоматизированная трансмиссия — это бюджетная конструкция, которая лучше всего подходит для недорогого автомобиля. Несмотря на это, главная цель, которую мы ставили при создании робота, — добиться максимального ездового комфорта и приблизиться по характеристикам к более дорогим и сложным агрегатам. На мой взгляд, команда прекрасно справилась с поставленной задачей.

ПЛЮС Простой и недорогой способ избавиться от третьей педали и при этом сохранить расход топлива, как у механики

МИНУС Уступает более дорогим агрегатам в комфорте и быстродействии

Как правильно переключать передачи на прторе

Если дорога ровная без поворотов и горок то можно, обороты будут чуть больше 2000, а вобще для двигла оптимальные обороты 2500-3000, и смазывается хорошо и работает в ненапряг

Да еще и экономно.
По теме оптимальное переключение на 3500об/мин
Желательно обороты ниже 1500 не опускать иначе страдает динамика. Если динамикой можно пожертвовать то можно и до 1000 об уронить. Но возрастает расход, да и движку трудновато загруженное авто разогнать.
По паспорту мах момент при 4500об., так что если надо обогнать и быстро, то передачу ниже, тапку в пол и вперед, только выше 6000 об незя.
Правило:
Первая для троганья
Вторая для разгона
Третья для обгона
Четвертая для движения
Пятая для трассы (более 60км/час)

Лучше поставить мгновенный расход и самому определить с какой скоростью и на какой передачи лучше ехать, многое зависит от местности и направления ветра, единых скоростей экономии нет. Не всегда 5-я экономнее 4-й, например при сильном ветре или если чуть в горку. Так что самое экономное это смотреть на мгновенный расход и определять оптимальную скорость и передачу. Ну и больше 120 не ехать.

На трассе выставляю километраж (не одометр) и время в пути. Причем перед длинной дорогой обнуляю все показания. А скорости переключаю по педали акселератора и тахометру, в общем по чутью и на глаз

первая — 20
вторая — 40
третья — 60
четвертая — 80 — 90 больше не ездию)) по городу дороги не позволяют))
пятая — на трасе, редко бываю на ней, так что меньше 90 на ней (пятой передачи ито если дорога под наклон или вовсе ровная) не ездил, переключаюсь в основном где то от 100 — 110.

расход по городу 9 л

первая — 20
вторая — 40
третья — 60
четвертая — 80 — 90 больше не ездию)) по городу дороги не позволяют))
пятая — на трасе, редко бываю на ней, так что меньше 90 на ней (пятой передачи ито если дорога под наклон или вовсе ровная) не ездил, переключаюсь в основном где то от 100 — 110.

расход по городу 9 л

А ты попробуй по раньше переключаться, на более низких оборотах, например чтобы после перключения тахометр был на 1500. И расход упадет.

А ты попробуй по раньше переключаться, на более низких оборотах, например чтобы после перключения тахометр был на 1500. И расход упадет.
расход упадет. и ресурс движка тоже упадет. мне еще на 8ми клапанной 15ке моторист когда менял клапана (1 начал прогорать, было решено поменять все) на 80тыках, сказал — движка у тебя в целом еще неплоха (с самого начала жизни лилась синтетика кастрол), но если больше не хочешь менять клапана, и хочеьш подольше поездить на ней — крути двигатель. на низких оборотах и при нашей основной езде по городу движки засираются. где то на 3тысячах оборотов начинается самоочистка движки. а она тогда не чистилась. после этого я кардинально поменял стиль вождения.
а тем более мы говорим про движки приоры — он и заточен под то чтобы его крутить. компромис — ресурс движки — расход горючки выбираю ресурс.

а по теме, когда то в номере за рулем писали когда же включать 5ю передачу (на 9ке и подобных).. вобщем дословно ничего не вспомню. но было решено что ее включать надо как минимум на 120 и только для поддержания крейсерской скорости, тобишь для размеренной езды по прямой и ровной трассе (то есть переводя на наши отечественные реалии нигде ее не включишь 🙂 потому как ровных прямых дорого оч мало).

п.с.
сам езжу:
1 — 30 кмч
2 — 40-50 кмч
3 — 70-80 кмч
4 — 110 кмч
5 — редко (пока приора новая не гоняю, да и не фанат), один раз разогнал до 140 кмч
для меня комфортная скорость 110-120 (и то от дороги зависит)

Лада Приора Хэтчбек › Бортжурнал › Переключение передач, как надо и не надо)))

Нашел на просторах интернета, информация скорее для себя любимого, ну и может кому тоже интересно будет:
Техника переключения передач

В непрофессиональных кругах, да и частенько в профессиональных, существует очень много заблуждений по поводу переключения передач. Цель этой статьи — рассказать, как это делается правильно. Мы не ставим перед собой задачу покрыть все аспекты и рассказать про все тонкости переключения передач, например, как и в каких случаях можно переключать, не используя сцепление. Мы хотим объяснить правильную базовую технику. Это ответит на практически все Ваши вопросы и развеет неясности, позволит уверенно и правильно переключать передачи как на трэке, так и на улице.

Статья пишется с учетом ручной коробки передач с синхронизаторами, т.е. обыкновенной «ручки», которую ставят на практически все автомобили от Девятки до Зонды. Материалы для этой статьи собраны из многих источников профессионального уровня.

Итак, мы надеемся, что все, читающие эту статью, понимают, зачем нужно переключать передачи — чтобы удерживать машину в желаемом диапазоне мощности двигателя.

Работа со сцеплением и газом
При правильной технике переключения передач работа с педалью сцепления всегда выглядит так — нажали, отпустили. За исключением трогания с места, педаль никогда не отпускается (и, разумеется, не нажимается) медленно. Она быстро выжимается (желательно в пол, особенно при переключении вниз) и быстро отпускается. При этом не надо бить по педали или бросать ее. Все делается плавно, но быстро, как, впрочем, и со всеми другими элементами управления автомобилем. Педаль газа при переключении передач отпускается, чтобы снять нагрузку с коробки передач.

Переключение на пониженную передачу
Для «продвинутых» водителей сразу разъясним, что переключение на пониженную передачу происходит только для того, чтобы поддерживать мощность. Для торможения используются тормоза, а не двигатель. Колодки стоят копейки и обойдутся дешевле, чем бензин и сцепление. Особенно актуально не заниматься ерундой на скользкой/оледеневшей дороге — невыполненная (или неправильно выполненная) подгазовка может привести к заносу (сносу на переднеприводных автомобилях) и последующему кювету, и никакой abs не спасет.

Сначала мы объясним, что такое подгазовка и зачем она нужна. Представьте, что Вы едете 60 км/час… Вдруг к Вам слева «подлетает» навороченный Скай с неоновой подсветкой и начинает сигналить, газовать. Разумеется, Ваши действие — дальше еду и никуда не тороплюсь. Но предположим, Вы все же решили ответить на «вызов». Вам нужно переключиться с 5-ой передачи на 2-ую. Если Вы просто выжмете сцепление, включите 2-ую передачу и отпустите сцепление, то машину очень сильно дернет, да и сцеплению с коробкой передач придется не сладко. Почему так происходит?

Отпускаете газ, нажимаете на педаль сцепления и переключаете передачу. Обороты двигателя падают до холостых, а скорость вращения сцепления увеличивается, т.к. скорость вращения колес осталась прежней, а передаточное число увеличилось.

Теперь разница между скоростью двигателя и коробки передач 4000 об/м. Если Вы отпустите сцепление, то двигателю и колесам придется сравняться в скоростях очень быстро. Двигатель резко раскрутится до 5000 об/м и передаст большой стресс на колеса (равносильно резкому кратковременному нажатию на тормоз), которые в этом случае могут потерять сцепление с дорогой, если на них действуют сильные боковые силы или же если дорога просто скользкая. Если сцепление отпускать медленно, то стресс будет намного меньше, но тогда подпалится сцепление.

Чтобы этого избежать, необходимо сделать подгазовку, т.е. немного нажать на газ перед тем, как отпустить сцепление. Делается это очень быстро: нога ударяет по педали газа, в нашем случае довольно глубоко, почти до пола, и мгновенно его отпускает. Тут же отпускается сцепление, и правая нога опять втапливает газ, но на этот раз уже для ускорения. Цель подгазовки в данном случае — поднять обороты двигателя до 5000 об/м или чуточку выше. Если все выполнить правильно, а потом быстро отпустить сцепление, то Вы вообще ничего не почувствуете, и машина начнет плавно ускоряться с повторным нажатием на газ.

Легко и просто. Не тут-то было. Почти всегда включать пониженную передачу нужно перед поворотом, т.е. тогда, когда тормозишь. А когда тормозишь, то нога не на газе, а на тормозе…

Конечно, можно предположить, что в этом случае нужно оттормозиться заранее, потом прям перед поворотом переключить передачу с перегазовкой и в поворот… Думаем, не надо объяснять, что речи о какой-либо конкуренции в этом случае не идет вообще. Чтобы ехать действительно быстро, надо оттормаживаться вплотную перед поворотом и в начале поворота. А потом уже должна быть включена нужная передача, чтобы начать ускорение перед апексом.

Теперь задача — включить пониженную передачу во время торможения, не меняя усилие на педаль тормоза и не вызывая стресс. По сути, все происходит также, как описано выше, только подгазовка выполняется по-другому. Давайте пошагово рассмотрим, как это делается на примере стандартного поворота…

1. Когда передачу нужно переключить так, чтобы не попасть за красную линию оборотов двигателя, но перед тем как начнется ускорение. Переключать передачу можно в любом месте между А и В, но, естественно, на прямом участке это делать менее рискованно.

*Под «началом ускорения» подразумевается не начало ускорения автомобиля, а начало нажатия на газ.

2. Перед поворотом. Полный газ или по желанию.

Когда приближаемся к тормозной точке, правая нога плавно отпускает газ и плавно нажимает на тормоз.

3. Во время поворота. Правая нога продолжает держать педаль тормоза и поддерживает постоянное давление. Выжимаете сцепление и начинаете переключать передачу. Ступня немного поворачивается вокруг педали тормоза и пятка касается педали газа. Делается подгазовка так же, как описывалось выше.

Сцепление отпускается, и нога убирается с педали газа.

Плавно ослабляете тормозное усилие и нажимаете на газ.

Так делается heal and toe. Прием совершенно необходим на трэке и при быстрой уличной езде. Сразу хотим отметить: чтобы неплохо его освоить, нужно очень много практиковаться. За день-два, даже неделю, вряд ли сможет получаться что-то толковое. Это сложно, но результат бесспорно того стоит. Не стоит заниматься практикой на дорогах, особенно на начальном уровне, особенно если сзади кто-нибудь едет. Рекомендуем найти пустой паркинг и начинать там. Сначала все проделывать на месте. Когда начнет что-то получаться, можно начать двигаться…

Переключение на более высокую передачу.

Отпуская газ, выжимаете сцепление (необязательно до пола), переключаете передачу, отпускаете сцепление, нажимаете на газ. Все делается быстро, но плавно. Обороты падают сами, поэтому никаких специальных приемов здесь не надо.

голоса
Рейтинг статьи
Ссылка на основную публикацию
ВсеИнструменты
Adblock
detector