Reka-home.ru

Река Хом
0 просмотров
Рейтинг статьи
1 звезда2 звезды3 звезды4 звезды5 звезд
Загрузка...

В приоре коробка передач настройка второй скорости

«Приора» с АМТ: и погонять, и вальяжно покататься

Объединить комфорт «автомата» и динамику «механики»? Запросто! Мечта водителя реализована на «Приоре» с АМТ (автоматизированная механическая трансмиссия). Наш корреспондент оценил новинку на ходу и убедился — LADA научилась ездить по-новому.

С момента своего рождения роботизированные коробки передач успели попортить свой имидж. То дергаются они, то мрут как мухи… Однако время шло, и были разработаны совершенно новые системы, более умные и более надежные. А что русскому автолюбителю нужно — конечно, надёжность и простота. В случае с «Ладой» поступили проще некуда: берется обычная вазовская механическая коробка передач и комплектуется электроприводом выжима сцепления и перемены скоростей. Если уж человек справляется с педалью и рычагом, то компьютер сделает не хуже. И наоборот — намного лучше! АМТ переключает скорости гораздо быстрей и точней, чем самый опытный водитель, она не допускает лишних перегазовок и экономит топливо. Наконец, она снабжена «защитой от дурака» — не позволит включить первую передачу на 120 км/час. Но это не значит, что перед нами скучный агрегат с тугодумными реакциями. Если хочется светофорной гонки, АМТ позволит стартовать «с дымком»… А если хочется плавно катиться, не суетясь с рычагом и педалями, то АМТ будет сама переключать передачи. Таковы две ипостаси новой коробки передач — она и «автомат», и «механика» в одном лице. Разберем ее функционал по очереди.

Автоматический режим

Внедрение АМТ не было бы возможно без серьезной переделки силового агрегата, и АВТОВАЗ учел это при развитии своей техники. Сначала перешли с тросового привода педали газа на электронный — таким образом, компьютер автомобиля управляет тягой сам, а человек лишь задает ему свое желание. Второй шаг АВТОВАЗа — внедрение нового немецкого механизма переключения. Это кардинально повысило четкость работы коробки. Наконец, пришло время АМТ — АВТОВАЗ взял проверенный блок актуаторов от немецкой фирмы ZF. Аналогичные схемы применяются и на некоторых иномарках, к примеру, на Citroen DS3. Но для «Лады» система получила совершенно новые настройки, соответствующие характеру российского автомобилиста. Что ж, проверим…

Заводим машину, предварительно нажав на тормоз — иначе мотор не пустится. Дальше переводим джойстик в положение «А», и всё — умная электроника сама поймет, как вы хотите ехать. Быстро, плавно или экономично — АМТ переключает передачи в зависимости от интенсивности воздействия на педаль газа. Если при разгоне долго удерживать педаль, машина будет позже переключаться на повышенную, если педаль приотпустить, АМТ повысит передачу.

Во время поездок на «Приоре» с АМТ возникает ощущение, будто машину ведет очень аккуратный и опытный водитель. Да, микроскопические рывочки при разрыве потока мощности ощутить можно. Но насколько все делается быстро, мягко и аккуратно! Возьмем классическое упражнение «старт в горку». На «механике» водитель должен плясать обеими ногами на педалях и ловко орудовать «ручником». А здесь — просто отпускаешь ногу с тормоза и газуешь. Или вообще можно удерживать машину педалью акселератора. Приотпустил — покатилась назад, чуть нажал — остановилась. Еще немного поддал газку — поехала. Удивительно точная и комфортная настройка всей системы. Очередной удачный опыт сотрудничества российских и немецких автостроителей.

Механический режим

Обычно после «автомата» пересаживаться на механику не очень комфортно… Но если соскучился по самостоятельному управлению машиной или нужда заставляет (к примеру, скользко и надо тормозить двигателем) — то мануальный режим АМТ к нашим услугам. Легкие движения джойстиком, без сброса газа — и машина рвется вперед. Один-два качка рукой назад — пониженная передача — и двигатель ревет, замедляя автомобиль. Интересная особенность — если хочешь динамично разгоняться, мануальный режим это позволяет. Но если впереди замаячил красный свет, вовсе не обязательно перебирать передачи вниз, достаточно отпустить педаль газа, и вместе с падением оборотов АМТ сама включит 4-ю, потом 3-ю — и так до полной остановки.

«Приора» с АМТ выходит на рынок осенью, стартовая цена — от 428 000 рублей. Появится ли АМТ на других «Ладах»? Технических препятствий тому нет. Более того — АМТ разрабатывалась с таким прицелом, чтобы ее можно было применять и на «Калине», и на «Гранте» и, конечно, на перспективной LADA Vesta.

Автор: Сергей Боровинских (на правах рекламы)

В приоре коробка передач настройка второй скорости

  • Главная
  • Блог
  • Ремонт и обслуживание
  • Трансмиссия
  • Как прокачать сцепление: подготовка и этапы
  • Новинки мира авто
  • Новости автомобильного рынка
  • Популярное
  • Двигатель
  • Кузов
  • Салон
  • Система охлаждения
  • Трансмиссия
  • Фильтры
  • Шины и диски
  • Электрооборудование

Как прокачать сцепление: подготовка и этапы

“Болезни” сцепления могут привести к проблемам на старте и при торможении. Увы, по внешним признакам диагностировать неполадки системы нельзя. Контролируйте её работу, обращайте внимание на собственные ощущения при нажатии педали, а если заметили рывки при запуске двигателя и переключении коробки, отправляйтесь на диагностику.

Система сцепления автомобиля

Когда требуется прокачка сцепления

Работа системы сцепления основана на законах физики — свойствах гидравлической/тормозной жидкости сжиматься/разжиматься под воздействием нагрузки. Если в систему попал воздух, её свойства меняются. Как результат: гидравлика перестает реагировать на давление или реагирует с запозданием, что приводит к рывкам и толчкам при нажатии на педаль.

Признаки “завоздушивания” системы

Если появились следующие симптомы, пора менять гидравлическую жидкость:

  • педаль выжимается слишком легко, при этом передача не переключается;
  • педаль “ходит” нормально, но передача включается с вибрацией или запозданием;
  • педаль сцепления «залипает» в пол, медленно возвращаясь в верхнее положение.

Даже одного из этих признаков достаточно, чтобы проверить систему.

«Проваливание» может быть вызвано и поломкой возвратной пружины.

Перед прокачкой сцепления выясните, что не пружинный механизм — причина неисправности.

В каких случаях прокачивается гидропривод сцепления

Прокачка систем сцепления и торможения обязательно проводится, если:

    используемая жидкость уже отработала своё. Изменение физико-механических свойств со временем — это норма. Рекомендованный срок применения для гидравлики — 1-2 года (как правило, срок указывается на ёмкости).

Жидкость теряет свои свойства, даже если хранилась в герметичной таре.

система сцепления или тормоза ремонтируется. Когда меняются манжеты, уплотнители, сальники, устраняется течь, происходит разгерметизация. Итог: вытекание рабочей жидкости и ее завоздушивание. Требуется замена.

Ускорить новую прокачку легко, если слабо затянуть крепления агрегатов механизмов сцепления. Через микроотверстия свободно просачивается воздух.

элементы систем сцепления/торможения сильно изношены.

В случае износа деталей только прокачки недостаточно, ведь причина завоздушивания не исчезает. Чтобы устранить проблему, нужно сначала ремонтировать или менять функциональные элементы, а затем менять рабочую жидкость.

Что требуется для прокачки?

  • инструменты: ключи, отвертки, пассатижи;
  • эластичный прозрачный шланг для слива старой жидкости. Убедитесь, что диаметр присоединения трубки совпадает с разъемом сливного штуцера;
  • резервуар, в который будет сливаться жидкость;
  • новая рабочая жидкость;
  • средства индивидуальной защиты: перчатки, нарукавники, очки. Технические жидкости химически агрессивны, при попадании на кожу и слизистую они могут вызвать ожог.

В идеале прокачку системы сцепления нужно проводить вдвоем. Один человек зажимает педаль, второй — сливает жидкость и проводит диагностику неисправностей. При необходимости можно обойтись и без помощника. В таком случае понадобится надежное средство для фиксации педали. Например, подходящий по размеру камень или кирпич.

Можно ли справиться с процедурой самостоятельно

Вы уверены, что сами быстро и качественно выполните прокачку сцепления? Даже если есть малейшие сомнения, обращайтесь в сервисный центр к профессионалам.

Без знания нюансов вы можете просто не заметить дефект, так что ремонт окажется бессмысленным.

Подготовка к прокачке

Подготовка к прокачке сцепления

Жидкость из гидравлической системы не «выливается», а выталкивается благодаря толкателю поршня цилиндра.

Подготовка проводится поэтапно:

  1. проверка объёма жидкости в расширительном бачке — уровень должен находиться в пределах нормы. Если до нужной отметки жидкость «не дотягивает», нужно долить;
  2. очистка клапанного колпачка на цилиндре от скопившихся загрязнений;
  3. снятие колпачка с воздушного впускного клапана на рабочем цилиндре;
  4. присоединение сливного шланга на штуцер клапана.

Второй конец шланга опускается в емкость, в которую налита свежая рабочая жидкость. Конец трубки должен быть погружен в неё на 5-10 см.

Вытаскивать шланг из резервуара до окончания работ нельзя.

После подготовительных работ проводится регулировка сцепления. Это позволяет убедиться, что ход свободный и, помимо завоздушивания системы, прочих неисправностей нет.

Этапы прокачки системы

После регулировки прокачка сцепления выполняется в несколько этапов:

  1. в систему накачивается давление. Для этого педаль выжимается 3 — 4 раза резко и до упора, с интервалом в 2 секунды. Таким образом достигается её максимальный ход.
  2. педаль фиксируется в зажатом положении.
  3. жидкость сливается за счёт поворота штуцера цилиндра (с надетой трубкой) на полоборота. Вместе с техжидкостью “выдавливается” воздух.

О количестве воздуха судят по числу пузырьков, которые образуются в емкости. По мере освобождения системы от воздуха педаль опускается.

4. Когда педаль проваливается в пол, штуцер быстро закрывается. До закрытия клапана отпускать педаль нельзя.

Процедуру прокачки лучше повторить 3-4 раза. Когда система очищена от воздуха, пузырьков в сливном резервуаре не остаётся.

Чтобы работа не оказалась безрезультатной, при прокачке важно следить за уровнем рабочей жидкости в расширительном бачке. Он не должен опускаться ниже 3,5 см.

5. Закрутите штуцер, убедитесь в герметичности системы и снимите шланг.

Для проверки системы педаль выжимается до упора, замеряется ход толкателя поршня. Норма — 2,7 — 2,8 мм (для некоторых авто нормы меняются, они указаны в руководстве по эксплуатации).

В приоре коробка передач настройка второй скорости

Добрый день коллеги. Проблема при переключении со второй на первую (туго и с хрустом). Даже перегазовка не помогает.И вообще первая включается с трудом. При этом на холодной коробке включается намного легче.

Переключайся на скорости менее 10км/ч .

Подскажите, а нормально для пробега в 2300 км. плохое включение 1 и задней?)

У меня на новой вторая и задняя вообще плохо включались, щас 16000км, на 2-й чуть-чуть осталось(при сильно быстром переключении), а задняя до сих пор с хрустом. Вообще этот механизм ни фига не доработан. Особенно нозит длинный и разболтанный во всех направлениях ход рычага. Конечно привык давно, не замечаю, но что со времён первой 2108 не могут доделать? Коротко ходная кулиса помогает, но слабо. А хруст задней вообще неизлечим! Ни какие регулировки сцепления и тяги не помогают на фиг! Ещё щелчки сцепления (самонатяжителя) поднаживают. Тут начиталса всякой жути на эту тему, час в гараже изучал тросики, вилки, натяжитель любимый, так и не понял как у народа, из-за разницы в 1-2мм. зазора пропадает тяга движка и поджимает сцепление? Это надо почти в ноль зазор убрать что-бы при нагреве зажало. А так тросик пальцами легко вытягивается, вилка его однозначно должна на натяг пружинки отодвинуть. Если только тросик закусывает? Объясните балбесу!

У меня были все выше изложенные жалобы тоже, а дело вот в чём http://www.priorovod.ru/picture.php?albumid=3677&pictureid=26012

Видите по внешнему диаметру диска нашорканый поясок. это говорит о том, что сцепление не выключалось полностью(регулировки тросика не помогали). Я махнул полностью корзину с диском и нажимным на другое фирмы Крафт и теперь всё отлично включается и выключается!)))

Заднюю передачу десяточной коробки нужно включать так.Сначала включаем первую передачу,после чего задняя войдет мягко,без хруста.

Ну или через третью передачу еще мягче, + замена карданчика на калиновский

Добрый день коллеги. Проблема при переключении со второй на первую (туго и с хрустом). Даже перегазовка не помогает.И вообще первая включается с трудом. При этом на холодной коробке включается намного легче.

Решил проблему радикально. Заменил сцепление в сборе, шестерню первой передачи в сборе (шестерня негодная, стружка синхронизатора все масло окрасила в бронзовый цвет), заменил шток выбора передач, который внутри КПП (был немного согнут, видимо после ДТП). Залил свежее масло (Кастрол TAF-X 75W-90). Все заработало идеально. Переключения легкие, без шума. Но при включении первой маленькое усилие надо все таки прикладывать. Со слов мастера шестерня, блокирующая муфта и синхронизатор должны притереться. Цена вопроса: работа — 2000 руб., запчасти — 6000 руб.

Всем привет! С момента покупке машины первая и вторая передачи включались туговато, особенно вторая. Проехав 1500 км. вторая передача вроде как притерлась, если её включать плавно, то входит нормально нормально, если чуть побыстрее то иногда «хрюкает». Беда началась с первой передачей, как то в пусти перестали включатся абсолютно все передачи, пробовал по всякому, но силой не пытался, заглушил двигатель включи первою и поехал, самое интересное, что на ходу включались все передачи нормально, но стоило остановится и передачи передачи не включались. На следующий все передачи кроме первой включались нормально, первая включалась не сразу приходилось немного по толкать, но немного поездив такой дефект на время пропадает, но через раз все равно не включается. С утра начинается все по новой. Пробег на данный момент 1700. Подскажите может кто, что знает?

Читать еще:  В дальнейшем обязуюсь не допускать подобных

Еще задняя начала хрюкать при включение, до этого не было.

Уточните, что значит идеально?
Чтобы скорости включались легко, мягко и плавно.

ХАДО для трансмисии, 2 тюбика. внутривенно
А что это такое?

ну или поставить коробку от АУДИ.
Не вариант:curl-lip:

ХАДО для трансмисии, 2 тюбика. внутривенно ну или поставить коробку от АУДИ.

JELUD, похоже на выжимной подшипник.

Хоть БЫ.
Только не коробка.

какой-то автодоводчик или настройщик, пружинка вроде какая-то?
как бы да, но зазор должен быть правильно выставлен. Иначе неправильно работает автонастройка.

Добавлено через 2 минуты
еще как вариант — кулису надо подрегулировать.

Подскажите, пробег всего 29 тыщ, трудности с включением первой и второй, когда стоишь на месте, во время езды, проблем нету

И ещё заметил что задняя включается не с первого раза тоже и хрустит

Регулировка троса сцепления поможет?

да. Если не поможет, то готовься менять сцепление.

Это плохая работа синхронизаторов (блокирущие кольца не могут «затормозить» валы). Регулировками ничего не добьешься. Может помочь смена масла. Также может помочь «двойной выжим» сцепления ( как раньше — на УАЗ-ах, грузовиках). Также старайся не давить на рычаг при переключении.

. я не пойму как связана работа синхронизаторов и тормозов?))):shok:

После смены на ТО масла в коробке на синтетику, пошло улучшение
Понятно. На ТО-1 масло поменяю.

Также может помочь «двойной выжим» сцепления
Мне порой помогает ещё и перегазовка, хотя это вообще анахронизм. Бывает, что заднюю ну никак не включить! (пока, слава Богу, это единственный крупный косяк). На 12-ке задняя тоже ИНОГДА сразу не втыкается, но стОит подержать её секунду-полторы, как рычаг входит. А на этой — НИФИГА! Только двойной-тройной выжим и с перегазовкой. ЖУТКО БЕСИТ!

Не могу включить вторую передачу при частоте оборотов двигателя больше 3000. Рычагом просто не найти вторую либо хрустит в коробке, когда спадают обороты до 1500-2000 все ок включается.
Пробег 700 🙂
Не газуй.

Пост №55 (http://www.priorovod.ru/showthread.php?p=1813512#post1813512)
Сейчас работает все нормально.

МаФыну, не жалко?

Советы конечно ценные, но я не для того брал приору чтобы ездить 40кмч.
И вообще, в книге написано что даже на обкатке можно разгонять на первой до 30кмч, но фишка в том что я не могу уже на 30кмч перейти на вторую :freaked-out:

у меня пробег 17000 т. плохо включаются передачи поменял корзину диск и подшипник немного лучше стало но не совсем хорошо может кто подскажет?

В чем заключается плохое включение? Упирается при вкл., хрустит?
Если регулировали привод КПП и не помогло, то только привыкать к тому, что есть. У меня тоже не фонтан коробка, если сравнивать с предыдущими машинами.

Советы конечно ценные, но я не для того брал приору чтобы ездить 40кмч.
И вообще, в книге написано что даже на обкатке можно разгонять на первой до 30кмч, но фишка в том что я не могу уже на 30кмч перейти на вторую

Похоже видим толь то, что хотим. Повторюсь еще раз:

Пост №55 (http://www.priorovod.ru/showthread.php?p=1813512#post1813512)
Сейчас работает все нормально.

Люди помогите советом что-то я совсем приуныл( Машине 2 недели и проблема следующая на холодную не включается первая передача практически совсем. То есть отводишь влево давишь вверх и она сразу же во что-то упирается и все. Приходится ставить 3,потому что вторая тож не оч, а потом первую и в 80 процентах прокатывает, но иногда и третья не сразу ставится и вот стоишь на светофоре или в пробках, как идиот болтаешь эту коробку. И даже если и включается, то часто с довольно большим усилием, то есть конечно я не насилую и не вбиваю молотком, но входит очень туго иногда. Самое прикольное проездишь минут 20 и все включается нормально! То есть как будто прогревается коробка или я не знаю. Пробег 600км и я конечно читал, что у многих проблемы с первой передачей, но когда я выехал из салона и первые пару дней ездил все было в порядке. Я думал прикатается или если чего на то1 заявлю, но переживаю, что постоянно болтая коробку и часто прикладывая большое (на мой неопытный взгляд) усилие, чтобы воткнуть первую я ее сломаю или еще чего. Вот я и думаю прикатается или на гарантию записываться надо?((
Цитата выделенного

Ведет сцепление скорее всего, у меня тоже самое, только не так сильно.
И появилась эта проблема к 20000 пробега. 10000 ежу так.

Лада Приора седан — комплектации и цены

Официальные комплектации и цены 2020-2021, технические характеристики Lada Priora Sedan, конфигуратор комплектаций, сравнение и подбор моделей в наличии.

Лада Приора седан — последняя цена продажи:

КОМПЛЕКТАЦИИ И ЦЕНЫ

КОНФИГУРАТОР Лада Приора седан

ВЫБОР КПП

ВЫБОР ДВИГАТЕЛЯ

ВЫБОР КОМЛЕКТАЦИИ

СПИСОК ОПЦИЙ

Системы безопасности

  • Антиблокировочная система тормозов (ABS)
  • Крепление для детского сиденья ISOFIX
  • Подушка безопасности водителя
  • Дневные ходовые огни
  • Полноразмерное запасное колесо
  • Ручки дверей, окрашенные в цвет кузова
  • Стальные диски
  • Тонированные стекла
  • Аудиоподготовка
  • Бортовой компьютер
  • Воздушный фильтр салона
  • Передние электростеклоподъемники
  • Регулировка ремней безопасности передних сидений по высоте
  • Регулировка руля по высоте
  • Розетка 12V
  • Усилитель руля
  • Отделение для очков
  • Сиденья с тканевой отделкой
  • Складывающееся заднее сиденье

    Системы безопасности

    • Антиблокировочная система тормозов (ABS)
    • Иммобилайзер
    • Крепление для детского сиденья ISOFIX
    • Подушка безопасности водителя
    • Три регулируемых подголовника 2-го ряда
    • Центральный замок
    • Штатная сигнализация
    • Дневные ходовые огни
    • Запасное колесо на стальном диске
    • Зеркала в солнцезащитных козырьках
    • Лакокрасочное покрытие металлик
    • Ручки дверей, окрашенные в цвет кузова
    • Стальные диски
    • Тонированные стекла
    • Аудиоподготовка
    • Бортовой компьютер
    • Воздушный фильтр салона
    • Защита картера двигателя
    • Ключ с дистанционным управлением центральным замком
    • Обогрев зеркал
    • Передние электростеклоподъемники
    • Подогрев передних сидений
    • Регулировка руля по высоте
    • Розетка 12V
    • Усилитель руля
    • Электропривод зеркал
    • Макияжное зеркало водителя и переднего пассажира
    • Отделение для очков
    • Передний центральный подлокотник
    • Сиденья с тканевой отделкой
    • Складывающееся заднее сиденье

    Системы безопасности

    • Антиблокировочная система тормозов (ABS)
    • Иммобилайзер
    • Крепление для детского сиденья ISOFIX
    • Подушка безопасности водителя
    • Центральный замок
    • Штатная сигнализация
    • Дневные ходовые огни
    • Зеркала в солнцезащитных козырьках
    • Лакокрасочное покрытие металлик
    • Полноразмерное запасное колесо
    • Ручки дверей, окрашенные в цвет кузова
    • Стальные диски
    • Тонированные стекла
    • Аудиоподготовка
    • Бортовой компьютер
    • Воздушный фильтр салона
    • Защита картера двигателя
    • Климат-контроль
    • Ключ с дистанционным управлением центральным замком
    • Обогрев зеркал
    • Передние электростеклоподъемники
    • Подогрев передних сидений
    • Регулировка ремней безопасности передних сидений по высоте
    • Регулировка руля по высоте
    • Розетка 12V
    • Усилитель руля
    • Электропривод зеркал
    • Отделение для очков
    • Передний центральный подлокотник
    • Сиденья с тканевой отделкой
    • Складывающееся заднее сиденье

    Системы безопасности

    • Антиблокировочная система тормозов (ABS)
    • Иммобилайзер
    • Крепление для детского сиденья ISOFIX
    • Подушка безопасности водителя
    • Центральный замок
    • Штатная сигнализация
    • Дневные ходовые огни
    • Запасное колесо на стальном диске
    • Лакокрасочное покрытие металлик
    • Ручки дверей, окрашенные в цвет кузова
    • Стальные диски
    • Тонированные стекла
    • 2 динамика
    • Аудиосистема с радио, RDS, USB и AUX входами
    • Бортовой компьютер
    • Воздушный фильтр салона
    • Защита картера двигателя
    • Климат-контроль
    • Ключ с дистанционным управлением центральным замком
    • Обогрев зеркал
    • Передние электростеклоподъемники
    • Подогрев передних сидений
    • Регулировка ремней безопасности передних сидений по высоте
    • Регулировка руля по высоте
    • Розетка 12V
    • Усилитель руля
    • Электропривод зеркал
    • Макияжное зеркало водителя и переднего пассажира
    • Отделение для очков
    • Передний центральный подлокотник
    • Сиденья с тканевой отделкой
    • Складывающееся заднее сиденье

    Системы безопасности

    • Антиблокировочная система тормозов (ABS)
    • Иммобилайзер
    • Крепление для детского сиденья ISOFIX
    • Подушка безопасности водителя
    • Центральный замок
    • Штатная сигнализация
    • Дневные ходовые огни
    • Запасное колесо на стальном диске
    • Лакокрасочное покрытие металлик
    • Легкосплавные диски 15»
    • Ручки дверей, окрашенные в цвет кузова
    • Тонированные стекла
    • 2 динамика
    • Аудиосистема с радио, RDS, USB и AUX входами
    • Бортовой компьютер
    • Воздушный фильтр салона
    • Защита картера двигателя
    • Климат-контроль
    • Ключ с дистанционным управлением центральным замком
    • Обогрев зеркал
    • Передние электростеклоподъемники
    • Подогрев передних сидений
    • Регулировка ремней безопасности передних сидений по высоте
    • Регулировка руля по высоте
    • Розетка 12V
    • Усилитель руля
    • Электропривод зеркал
    • Электроскладывание зеркал
    • Макияжное зеркало водителя и переднего пассажира
    • Отделение для очков
    • Передний центральный подлокотник
    • Сиденья с тканевой отделкой
    • Складывающееся заднее сиденье

Весь список опций

10 фактов о Lada Priora, которая ушла в историю

Публикация от Priora Family (@priorafamily) 4 Авг 2018 в 7:42 PDT

1. Последняя Lada Priora сошла с конвейера завода в Тольятти 18 июля, через два дня после официального объявления о прекращении ее производства. Доказательством служит снимок «прощального» автомобиля в Instagram-аккаунте Priorafamily. На фото фигурирует белый седан, украшенный цветными воздушными шарами, на капоте размещен плакат с надписью «Последний!».

2. Lada Priora — это глубокая модернизация семейства ВАЗ-2110, которое встало на конвейер в 1996 году. При масштабном обновлении в конструкцию было внесено более 950 принципиальных изменений и использовано более 2000 новых деталей. Экстерьер был разработан дизайнерами Волжского завода. Интерьер создавали дизайнеры из итальянской студии Carcerano.

Прототип Lada Priora под названием Lada 2170 был представлен в августе 2003 года. Однако в серию модель появилась лишь в марте 2007 года. Длительная отсрочка была связана с подготовкой к выпуску хэтчбека Kalinа.

3. Производство началось с модификации седан, в феврале 2008 года модельная линейка пополнилась исполнением пятидверный хэтчбек, в мае 2009 года началось производство универсала. Кроме того, АвтоВАЗ выпускал малыми сериями модификацию «купе» (фирменное обозначение трехдверного хэтчбека) и вело разработку кабриолета на его базе. В течение 11 лет компанией было выпущено более миллиона единиц Priora. В 2009 и 2012 годах Priora становилась самым продаваемым автомобилем в России.

4. На наших дорогах можно встретить также удлиненное исполнение Lada Priora Premier. Речь о модификации модели, мелкосерийный выпуск которой начался на мощностях тольяттинской компании ЗАО «Супер-Авто» в ноябре 2008 года. Главное отличите такого автомобиля — увеличенное на 175 мм межосевое расстояние.

За счет удлиненной базы был расширен проем задней двери, что облегчило посадку и добавило места задним пассажирам. Отличительная особенность экстерьера — вертикальная вставка в стекле задней двери. Модификация комплектовалась 1,8-литровым двигателем ВАЗ-21128 мощностью 100 л.с. и усиленной 5-ступенчатой «механикой» со сцеплением немецкого производителя Luc.

5. В августе 2009 года на Международной автомобильной выставке «Интеравто» была представлена «заряженная» версия седана Priora Sport, которая в сентябре того же года поступила в продажу. Такой автомобиль отличался аэродинамическим обвесом, легкосплавными 16-дюймовыми колесными дисками с низкопрофильной резиной и уменьшенным дорожным просветом. В салоне были установлены передние спортивные сиденья.

Бензиновый 1,6-литровый мотор был форсирован до 125 л.с. и работал в связке с 5-ступенчатой «механикой». На каждом из колес были установлены дисковые тормозные механизмы. Производство «спортивной» Priora велось мелкими партиями до 2015 года.

6. Lada Priora принимала участие в мировом чемпионате по кольцевым автогонкам WTCC. Речь идет, конечно же, не о серийном седане, а болиде, построенном на платформе Priora специалистами заводской команды Lada Sport. Такой автомобиль дебютировал в седьмом этапе чемпионата мира в Португалии в 2009 году и был оснащен 2-литровым бензиновым двигателем Opel C20XE с отдачей 275 л.с. и 6-ступенчатой кулачковой секвентальной трансмиссией Hewland.

Тормозную систему предоставила AP Racing. Рулевое управление — это сочетание «рейки» фирмы ZF и насоса гидроусилителя с электроприводом BMW. Автомобиль получил также аэродинамический обвес и спортивную подвеску. Двукратный чемпион британского туринга Джеймс Томпсон выступил на такой Priora на пяти этапах WTCC, а также две гонки в Италии закончил на шестом месте.

7. С 2012-2015 годы Lada Priora выпускалась на предприятии Чеченавто. На Северном Кавказе модель занимает особенно высокую долю в парке (8,1%), а в отдельных регионах эта доля еще выше. Например, в Чеченской Республике доля Lada Priora в парке достигла 18,1%, т.е. почти каждый пятый автомобиль на дорогах, в Дагестане (11,8%) и Ингушетии (11%) — практически каждый десятый. Самый большой парк модели насчитывается в Приволжском (243,7 тысячи штук) и в Северо-Кавказском (166,4 тысячи штук) федеральных округах.

Читать еще:  Какие бывает материальные положения

В ноябре 2014 года стартовали продажи модификации Priora 1,8L во всех трех вариантах кузовного исполнения. Автомобилю выделили 1,8-литровый бензиновый мотор с отдачей 123 л.с. и 165 Нм. Мелкосерийный выпуск такой модификации наладила тольяттинская компания «Супер-Авто».

Больший рабочий объем двигателя был получен за счет увеличения хода поршней, которые поставлялись североамериканской компанией Federal-Mogul. В качестве трансмиссии такой автомобиль получил усиленную 5-ступенчатую «механику» с тросовым приводом, сцеплением LUK и передаточным отношением главной пары 3,7.

8. Согласно опросу, проведенному в минувшем июле специалистами аналитического агентства «Автостат» среди владельцев Lada Priora 2009 — 2018 годов выпуска, были определены основные преимущества и недостатки этой модели. В списке главных плюсов значились доступность эксплуатации (43,6%), внешний вид (28,5%); производительность двигателя (24,3%), доступная цена (11,9%); возможность легкого тюнинга (8%).

В числе главных минусов были названы качество лакокрасочного покрытия (26,5%); качество сборки (14,6%); «сверчки» в салоне (14,3%); шумоизоляция (12,5%); подвеска и АМТ (5%).

9. За время производства Priora пережила серию радикальных технических усовершенствований. На старте производства у модели был единственный 1,6-литровый 16-клапанный 98-сильный бензиновый двигатель.

Через полтора года производства линейка расширилась за счет 1,6-литровой 82-сильной восьмиклапанной версии мотора. Ближе к концу производства модель предлагалась с гаммой из двух «16-клапанников» (98 и 106 л.с.). Плюс к тому, модификации с 1,8-литровыми моторами выпускало дружественное АвтоВАЗу предприятие «Супер-Авто».

10. В 2007 году на автомобиль начали устанавливать ABS, в 2008 году — датчики парковки. В том же году в продажу поступили первые Priora с кондиционером, в 2010 году модель стали оснащать штатной аудиосистемой. В апреле 2014 года тяговый привод механической трансмиссии был заменен на тросовый аналог японской фирмы Atsumitec.

Одновременно был изменен механизм выбора передач, ставший таким же, как на классических «Жигулях». В сентябре того же года АвтоВАЗ начал производство версии Priora с «роботом» AMT собственной разработки. Эта трансмиссия была создана на основе стандартной пятиступенчатой «механики» с использованием электроактуаторов и электронного блока управления фирмы ZF. Относительно недавно на Priora появились электронная педаль газа и навигатор ГЛОНАСС/GPS, для люксовых вариантов стала доступна мультимедийная система.

Как настроить кулису на приоре

Регулировка кулисы автомобиля

Кулиса переключения передач может подвергаться тюнингу, например, замена штатной кулисы на короткоходную. После такой замены нужно правильно отрегулировать кулису, в противном случае у Вас могут быть проблемы с включением передач. Если рядом нет помощника, тогда настройка кулисы может потребовать времени и терпения.

Ремонт кулисы еще одна причина, после которой не включается задняя передача или исчезла 5ая. Отрегулировать кулису своими руками можно несколькими способами:

1. Регулировка кулисы по задней передаче. Включаем заднюю скорость, ослабляем хомут на кулисе и ставим рычаг туда, где он должен быть при включенной задней (чтобы ручка немного не доходила до водительского сeдeнья), затягиваем хомут.

2. Бывают случае, когда нет возможности включить заднюю передачу, тогда можно попробовать отрегулировать кулису по первой передаче. Включаем 1ую передачу, ослабляем хомут кулисы, поворачиваем привод кулисы против часовой стрелки до упора рычага переключения передач в пластмассовый фиксатор задней скорости, затягиваем хомута.

Нейтральное положение рычага настраивается глубиной нaсaживaния кулисы нa кaрдaнчик.

Кто привык пользоваться руководствами от АвтоВаз, тогда читайте эту главу.

Как отрегулировать кулису на ВАЗ-2110, Лада Приора своими руками

Итак, дорогие читатели, сегодня мы вам расскажем о том, как отрегулировать кулису на ВАЗ-2110, Приоре, и вообще на любом автомобиле десятого семейства. На самом деле процедура регулировки кулисы абсолютно не сложная, но от правильно отрегулированной кулисы зависит четкость включения передач. Выполнить регулировку кулисы можно как самостоятельно так и с напарником, можно на яме или эстакаде (что конечно удобнее) но можно и просто залезть под машину, в общем, все зависит от ситуации и возможности. Итак, снимаем чехол с рычага КПП, чтоб видеть всю картину, обязательно страхуем машину чтоб не покатилась, и включаем первую скорость. Теперь лезем под машину и ослабляем вот этот хомут, на фото показан стрелкой,

он соединяет привод кулисы непосредственно с карданчиком. После этого руками проворачиваем привод (рычаг) КПП против часовой стрелки таким образом, что бы рычаг переключения скоростей уперся в пластиковую пластину, которая играет роль стопора, что бы случайно вместо первой передачи не включить заднюю.

После этого затягиваем хомут и можно осуществлять пробный заезд. Все, процедура регулировки кулисы на ВАЗ-2110 окончена. Как видите ничего сложного в ней нет, и от силы она займет у вас 10 – 15 минут. А передачи теперь будут включаться четко и без лишнего головняка. Всем удачи на дорогах и поменьше поломок.

Как настроить кулису на приоре

  • Регистрация
  • Вход
  • В начало форума
  • Правила форума
  • Старый дизайн
  • FAQ
  • Поиск
  • Пользователи

Регулируем привод переключения передач в следующем порядке.

Устанавливаем шток выбора передач в положение заднего хода. Для этого поворачиваем пассатижами шлицевой наконечник шарнира против часовой стрелки (глядя по ходу автомобиля) до упора, преодолевая сопротивление пружины и вдавливаем наконечник внутрь до фиксации.
Надеваем на наконечник шарнира тягу привода (хомут при этом не затягиваем) и устанавливаем рычаг переключения передач в положение заднего хода. При этом упор оси рычага должен войти в паз накладки кронштейна блокировки заднего хода до конца в крайнее переднее положение.
В этом положении тяги привода и штока выбора передач затягиваем стяжной хомут тяги.

При тугом включении передач, отрегулируй сначала привод сцепления :

Ход педали сцепления до упора в коврик пола должен составлять 125±5 мм. Для регулировки хода педали сцепления двумя ключами «на 13» ослабляем контргайку нижнего наконечника троса.
Вращением регулировочной гайки (изменяя положение нижнего наконечника троса) устанавливаем требуемый ход педали сцепления, затем несколько раз нажимаем на педаль сцепления до упора в коврик пола, проверяем величину хода, после чего затягиваем контргайку.

Влезу не в свою тему, прошу прощения. У меня похожая хрень.
1. Сменил сцепу на Валео в сборе прошлым летом. Выжимной родной не поставил, лежит в гараже (знаю, что зря, тогда не знал)
2. Месяц назад регулировал, опуская педаль, ибо брало в самом верху.
3. Педали поставил почти вровень, педаль сцепы чуть-чуть ниже.

Результаты:
1. Первую неделю хватало где-то посередке, отлично.
2. Затем на скорости уж почти 7-5 км/ч, если идти на понижение, первую хрен тыкнешь с первого раза, просто не залетает. Если залетает, то без хруста, но со щелчком и туго.
3. Вторая тоже влетает только после паузы после первой, и тоже как то не то, что плохо, но не чётко.
4. По третьей, четвертой, пятой и задней особо вопросов нет. Задняя влетает с хрустом с непонятной закономерностью. То выжал сцепление и сразу воткнул — хруста нет, хотя должен бы как бы. А то на ХХ выжал, подождал секунды три — влетает с хрустом.
5. И главное. Снова сцепа цепляет почти в самом верху, хотя педали так же вровень, и сцепы даже чуть опущена.
Как тут регулировать??
Спасибо за советы.

Самостоятельная регулировка кулисы на ВАЗ 2110. Регулировка кулисы КПП своими руками

Кулиса коробки передач, как и все в автомобиле требует ухода и своевременной регулировки. Разрегулировавшаяся кулиса КПП может стать причиной неприятных ощущений во время движения. Например, может возникнуть дребезг ручки передач, включение скоростей может стать неточным, скорости могут «выбивать» время от времени, а сам рычаг может начать «люфтить».

Чтобы избавиться от всего этого, необходимо произвести несложную процедуру регулировки кулисы КПП, тем более, что регулировка кулисы отнимет у вас не более получаса времени.

Кулиса коробки переключения передач необходима для того чтобы не допустить произвольное включение скоростей из-за одновременного передвижения ползунов. Нередко от некорректно отрегулированной кулисы страдает вся трансмиссия, в результате вам грозит неисправность всей КПП. В наших предыдущих статьях мы уже неоднократно говорили об этой детали, например, в статье: О том как установить короткоходную кулису на Лада Приора, а также в статье: Установка короткоходной кулисы на ВАЗ 2109 . Кроме того, вопрос включения передач и КПП затронут в этой статье.

Регулировка кулисы КПП предусматривает наличие помощника, в таком случае результат, да и сама работа, будут более качественными. Регулировать кулису модно несколькими способами, ниже мы расскажем о каждом из них более подробно.

Как отрегулировать кулису на ВАЗ 2110 своими руками

Перед тем как отрегулировать кулису КПП необходимо выполнить ряд подготовительных работ:

  1. Загоните авто на яму.
  2. Затяните ручник и установите противооткатные упоры.

Способ №1 — регулировка кулисы по задней скорости.

  1. Ослабьте хомут.
  2. Включите заднюю скорость и расположите рычаг так, как вы хотели бы его видеть в этом положении.
  3. Затем затяните хомут и проверьте как работает кулиса, устраивает ли вас нынешнее положение рычага и работа кулисы.

Способ №2 — регулировка кулисы по первой скорости.

Этот метод используют, как правило, тогда, когда первый способ не дал результата.

  1. Включите первую скорость.
  2. Ослабьте хомут кулисы.
  3. Проворачивайте привод кулисы против часовой стрелки до тех пор, пока рычаг КПП не начнет упираться в пластиковый стопор задней скорости.
  4. Затяните хомут, и проверьте как все работает.

Способ №3 — регулировка кулисы на «нейтралке».

Если у вас отсутствует пластиковый фиксатор ограничитель, регулировка делается по нейтральной передаче.

Чтобы отрегулировать нейтральное положение рычага переключения передач, необходимо точно рассчитать глубину выноса кулисы вашей КПП на кардан автомобиля ВАЗ 2110. Иногда подобные манипуляции заканчиваются появлением раздражающего дребезга рычага.

Если регулировка кулисы ни к чему не привела и с переключением по-прежнему беда — замените кулису полностью или попросите помощи у специалистов.

Регулириуем кулису КПП на ВАЗ-2110 своими руками

Коробка передач на ВАЗ-2110 иногда начинает барахлить. Если пренебрегать уходом и обслуживанием этого узла автомобиля, то можно получить множество неполадок в работе КПП. Как правило, это неточности в переключении передач, характерное «выбивание» передачи, хруст и лязганье при манипуляциях с рычагом коробки. Некоторые автовладельцы считают, что все эти симптомы свидетельствуют о выходе из строя коробки передач.

Для чего нужна кулиса КПП

На самом деле, чаще всего КПП находится в исправном состоянии, но может выйти из строя кулиса.

Можно заменить узел на новый, а можно обойтись грамотной регулировкой кулисы. Регулировка этого элемента поможет устранить неполадки, и убедиться в том, что проблема связана именно с кулисой КПП. Бывает так, что автовладелец начинает просто менять один узел за другим, не разобравшись в проблеме, тратя при этом деньги и время безрезультатно.

Сама кулиса КПП предназначена для того, чтобы скорости не переключались самопроизвольно . Бывает так, что от неправильной или сбившейся регулировки вся система трансмиссии начинает работать некорректно и может даже выйти из строя. Поэтому нужно уметь делать регулировку кулисы КПП своими руками, тем более что эта процедура не представляет собой ничего сложного.

Когда кулиса нуждается в регулировке?

Устройство механизма переключения передач.

Процедуру регулировки кулисы КПП рекомендуется проводить в следующих случаях:

  1. После того, как будет произведена замена или снятие КПП на автомобиле.
  2. При ослаблении хомутов фиксации.
  3. Если менялся карданчик.
  4. Если кулиса начинает проворачиваться на своём шарнире.

Хотя визуально может казаться, что кулиса находится на своём месте, даже минимальное смещение кулисы может привести к некорректной работе коробки переключения передач. Бывает так, что достаточно подтянуть кулису к карданчику на 1 мм , после чего все функции КПП восстановятся.

Подготовка к регулировке кулисы

На старом автомобиле лучше заранее смазать проникающим составом узел крепления кулисы.

Перед началом работ по регулировке, нужно подготовить место и произвести следующие подготовительные мероприятия:

  1. Машину требуется поставить на яму.
  2. Ручной тормоз нужно затянуть до упора.
  3. В обязательном порядке требуется установить противооткатные упоры.
Читать еще:  Дикси до скольки продается алкоголь

Для более быстрого и качественного процесса регулировки, все работы лучше выполнять с помощником. Сам процесс может происходить несколькими способами.

Первый способ регулировки

Для регулировки нужно ослабить хомут, соединяющий привод кулисы с карданчиком.

Данный способ самый простой. В этом случае кулиса КПП регулируется по задней скорости. В первую очередь нужно ослабить хомут, после чего включается задняя скорость. Потом нужно расположить рычаг в нужном для вас положении. После этого хомут затягивается, и проверяется работа всего механизма.

Если с первого раза не получиться, нужно прислушиваться к стукам и трескам при переключении . Они должны либо уменьшиться, либо увеличиться. В соответствии с этим, нужно располагать рычаг в нужном направлении. Если все манипуляции не приводят к желаемому эффекту, нужно прибегнуть к другому способу регулировки.

Второй способ регулировки

Рычаг переключения передач должен упираться в стопорную пластину (на фото она из светлого пластика).

Этим способом пользуются в том случае, если первый не привёл к нужным результатам. При его использовании можно более чётко расположить рычаг КПП. Этот способ заключается в следующем:

  1. Рычаг КПП переключается на первую скорость.
  2. Хомут кулисы полностью ослабляется.
  3. Далее нужно поворачивать привод самой кулисы против часовой стрелки до тех пор, пока рычаг не упрётся в стопор задней скорости.
  4. Хомут кулисы затягивается.

Затягиваем гайку крепления хомута, исключая сдвиг тяги в процессе эксплуатации.

Бывает так, что у некоторых автомобилей ВАЗ-2110 нет пластикового фиксатора ограничителя, поэтому регулировка в этом случае проводится не на первой передаче, а на «нейтралке».

Третий способ регулировки

Этот способ довольно сложный , так как предполагает расчёт глубины выноса кулисы КПП на кардан. За счёт этого можно точно рассчитать и отрегулировать положение рычага в нейтральном положении. Бывает так, что при недостаточно точном расчёте, всем манипуляции приводят лишь к появлению дребезжания при переключении передач.

Если регулировка любым из вышеперечисленных способов не приводит к желаемым результатам, возможно несколько вариантов решения проблемы:

  1. Сделать диагностику на СТО, чтобы убедиться в том, что проблема именно в кулисе КПП.
  2. Можно заменить кулису КПП.
  3. Можно обратиться к специалистам, которые отрегулируют кулису самостоятельно.

Почему регулировка не помогает?

Бывает что, несмотря на регулировки, кулиса всё равно дребезжит.

Эту проблему можно решить, установив специальную пружину на кулису. Она будет удерживать рычаг, устраняя дребезжание.

Трос переключения передач (тросовый привод КПП) на ВАЗ Приора

  • Производитель: АвтоВАЗ
  • 0 отзывов
  • Описание
  • Характеристики
  • Видео
  • Доставка
  • Оплата
  • Отзывы <0 ? ‘(‘ + product.reviewsCount +’)’ : »>>

Уважаемые покупатели, во избежание ошибок при отправке троса переключения передач Лада Приора / ВАЗ-2171, 2172, в строке «Комментарий» указывайте тросовый привод КПП или тяговый привод КПП, модель вашего автомобиля, год выпуска.

Разработки АвтоВАЗа не стоят на месте и в 2013 году руководство компании, вместе с конструкторским отделом решили перейти на новый вид коробки передач с тросовым приводом. Эти КПП устанавливаются на автомобили Лада Приора.

В отличие от обычной коробки передач, коробка с тросовым приводом получила некоторые улучшения и модернизации.

Коробка с тросовым приводом представляет собой конструкцию, позволяющую переключать передачи посредством специального тросика. Благодаря такому упрощению устраняются некоторые сложности и проблемы. Теперь не нужно прикладывать усилия для переключения передачи.

Устранение вибраций, которые передаются двигателем на кузов, — такова основная задача тросового привода.

Дело в том, что трос призван гасить вибрации, распространяющиеся по тяговой связи механической коробки. Кроме этого, привод способен устранить множество мелких вибраций на сидениях или на педалях сцепления. Благодаря этому эффекту вы сможете почувствовать заметный комфорт.

Тросовая система переключения передач включает в себя механизм переключения и устройство для управления приводом, а также тросы, транслятор и реактивную тягу. В гнездах опоры, которые закреплены к корпусу коробки передач, установлены оболочки концов тросов. Оболочки тросов закреплены двойными хомутами по длине. С одной стороны, концы тросов шарнирно соединяются с рычагом управления, а с противоположной стороны они располагают шарниры соединяющие с механизмом переключения.

Благодаря опорам, которые состоят из кронштейнов с установочными гнездами для троса, теперь есть возможность изменять угол направления тросов. Кронштейны, стенки которых расположены перпендикулярно поверхности сопряжения кронштейнов с пластинами оперения, закреплены на опорных пластинах в одном из ряда расчетных положений. При этом положении стенка с гнездом ориентирована на одно и то же с тросом направление.

Тросы переключения передач нельзя менять по отдельности, так как они относятся к одному узлу.

В прежних конструкциях для того чтобы включить передачу, водитель прибегал к использованию кулисы-рычага, посредством которого вибрация передаётся от двигателя на рычаг. В обновленной версии коробки использованы многоконусные синхронизаторы, вносящие вклад в повышение четкости переключения передач. Схемные решения повышают эксплуатационную надежность конструкции.

Сравнение стандартной КПП с тяговым приводом и КПП с тросовым приводом:

— На коробке передач с тяговым приводом были установлены тросы, для уменьшения вибрации;

— На 1 и 2 передачи установлены многоконусные синхронизаторы, чтобы уменьшить усилие для переключения;

— Увеличился размер сцепления до 215 мм;

— Стартер расположен вдоль мотора, а не КПП, в связи с изменением трансмиссионной конструкции;

— Уменьшен угол скоса зубьев синхронизатора со 125 градусов до 100, для облегчения переключения передач;

— Перенесен механизм выбора передачи наверх, для устранения течи масла, этот нюанс дал толчок к разработке новой схемы переключения и изменения конструкции;

— Уменьшен объем заливаемого смазочного материала с 3,3 л до 2,2 л.;

— Установлена селекторная пластина, которая позволяет более четко переключать передачи;

— Заливается полусинтетическое масло, вместо минерального масла;

— Разработана специальная блокировка, чтобы случайно не включить задний ход.

Другие артикулы товара и его аналогов в каталогах: 2171170311300.

ВАЗ 2171, ВАЗ 2172.

Любая поломка – это не конец света, а вполне решаемая проблема !

Как самостоятельно заменить трос переключения передач 2171 в сборе в автомобиле семейства Лада Приора с тросиковым КПП.

С интернет – Магазином AvtoAzbuka затраты на ремонт будут минимальными.

Просто СРАВНИ и УБЕДИСЬ .

Не забудьте поделиться со своими друзьями и знакомыми найденной информацией, т. к. она им тоже может понадобится — просто нажмите одну из кнопок социальных сетей, расположенных выше.

Уважаемые покупатели и посетители ! Обращаем Ваше внимание что Мы отправляем заказы из города Тольятти !

Перед отправкой тчательно проверим, бережно упакуем и быстро доставим на Почту России или в транспортную компанию !

Удачных Вам покупок !

Уважаемые посетители и покупатели обращаем Ваше внимание какими способами можно оплатить заказы

Оплатить любой кортой на сайте за заказ и доставку. Есть так же Вариант оплатить только за заказ — а за доставку оплатить при получении товара

Если Вы желаете оплатить заказ при получении товара то Вам мы сможем отправить только Почтой России — Наложенным платежом. Просим Вас только оплатить доставку.

Как ездить на машине с «роботом»: 6 правил, о которых мало кто знает

Роботизированная преселективная коробка передач — это, по сути, механическая коробка с двумя сцеплениями, сервоприводами и управляющим блоком. От простых роботизированных коробок она отличается тем, что может одновременно держать включенными две передачи и позволяет плавно переходить от одной к другой почти без разрыва потока мощности. Самый распространенный вариант — фольксвагеновская DSG и ее аналоги на автомобилях Skoda и Audi. Вариант Kia называется DCT, у Ford — Powershift.

С точки зрения водителя, преселективные коробки работают так же комфортно, как гидромеханические, но обеспечивают более быстрый отклик силового агрегата, мгновенную смену передач и экономию топлива на уровне обычной «механики». Коробка типа DSG не требует от водителя никаких особых знаний и манипуляций.

Роботизированная коробка стоит дешевле «автомата», но не уступает последнему по функционалу, поэтому таких систем на рынке будет все больше и больше. Но эксплуатация такого агрегата требует некоторого внимания со стороны владельца. Важно понимать, что для сохранения нормальной работоспособности преселективной коробки до 200 тыс. км пробега придется выполнять несложные правила.

«Робот» с двумя сцеплениями ставится на многие модели концерна Volkswagen. На сегодня есть два основных вида преселективных коробок — «сухая» семиступенчатая DSG-7 и «мокрая» шестиступенчатая DSG-6, у которой сцепления работают в масляной ванне. В обоих случаях диски сцепления изнашиваются из-за агрессивного стиля езды, резких ускорений, пробуксовок и других неправильных действий. Мы собрали шесть основных правил для владельцев машины с DSG, которые помогут продлить срок службы такой коробки.

Производитель не предусматривает замену или долив масла в преселективной коробке на протяжении всего срока ее службы, причем это касается коробок как с «сухим», так и с «мокрым» сцеплением. Но опытные механики рекомендуют все-таки проводить замену жидкостей, особенно в сложных условиях эксплуатации.

Каждые 60 тыс. км пробега автомобиля рекомендуется менять масло в коробке передач вместе с масляным фильтром, а также масло в блоке управления мехатроникой. Стоимость замены составляет 5–10 тыс. руб. в зависимости от масла и сервиса. Можно заменить масло самостоятельно, но это может сделать только опытный механик с использованием некоторого набора оборудования.

Электроника преселективной коробки передач подстраивается под манеру вождения водителя и начинает чуть заранее включать нужную скорость и в нужный момент включает сцепление. Когда водитель нажимает акселератор, трансмиссия заранее готовит повышенную передачу, а если тормозит — пониженную.

При агрессивной езде с резкими циклами разгона/торможения автоматика путается и не успевает подбирать нужную передачу, переключается максимально быстро, что создает дополнительные нагрузки на диски сцепления. При подобной манере езды лучше управлять коробкой в ручном режиме, хотя принципиально изменить нагрузки это не поможет.

Еще один важный момент, который следует знать владельцам машин с «роботом»: необходимо хорошо нажимать педаль тормоза при остановке и переключении режимов коробки. При слабом нажатии педали тормоза автомобиль находится в режиме трогания с места, диски сцепления не размыкаются до конца, от чего и изнашиваются быстрее.

Селектор коробки рекомендуется переключать плавно, а лучше — с небольшой задержкой. Отсутствие паузы при переходе, например, из «реверса» в «драйв» приведет к неприятному рывку. Кроме того, электронике требуется немного времени на настройку. А при переходе в парковочный режим рекомендуется еще до отпускания педали тормоза поставить автомобиль на «ручник» либо пользоваться режимом автоматической активации стояночного тормоза. После этого действия коробке будет проще при последующем трогании, особенно в гору.

Ради экономии топлива «робот» после трогания с места быстро переключается с первой на вторую передачу. Если потом водитель жмет на тормоз или не разгоняется, автоматика снова переходит на первую. Такой стиль езды, характерный для пробок, увеличивает нагрузку на коробку — из-за частых рывков происходит перегрев сцепления и ускоренный износ мехатроники.

В пробке можно перевести роботизированную коробку в ручной режим и трогаться с места исключительно на первой передаче. Обороты двигателя при этом будут выше, но для коробки передач такой режим работы считается более щадящим. Впрочем, производители подчеркивают, что коробки последних поколений (после 2014 года) не требуют подобных ухищрений, а, как правило, работают в пробке строго на второй передаче.

«Робот» сильно страдает от пробуксовок — быстро перегревается и ломается. Если машина с такой коробкой застряла в снегу или грязи, не стоит пытаться выбраться методом раскачки. Лучше всего перевести коробку в нейтраль и аккуратно вытянуть машину буксиром.

Машину с DSG также не стоит перегружать буксировкой прицепа или иного транспорта. Инструкция по эксплуатации не запрещает буксировку, но нужно иметь в виду, что подобные нагрузки сильнее изнашивают элементы коробки. То же касается и езды на сильно загруженном автомобиле.

Многие «роботы» оснащаются отдельным радиатором для охлаждения масла, который рекомендуется мыть хотя бы пару раз в год. Мелкие соты радиаторов быстро забиваются пылью и грязью, из-за чего эффективность охлаждения масла снижается. Кроме дорожной пыли отверстия забиваются реагентами, тополиным пухом и даже мелкими насекомыми.

Очистка радиатора занимает не много времени и может проводиться самостоятельно — мойку под давлением нетрудно провести и с наружной, и с внутренней стороны. Те, кто эксплуатирует машину на треке или в экстремальных условиях, ставят более производительные радиаторы, но для гражданской езды эта мера является избыточной.

голоса
Рейтинг статьи
Ссылка на основную публикацию
ВсеИнструменты
Adblock
detector